Пианино Bluthner 1906 года

[Altrie]

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом, но об этом чуть попозже. Сначала немного о проделанной работе:

1. Наконец закончил переклейку всевозможных фильцев и кожанок в механике и на клавишах. Ох, утомительное и долгое ж это "удовольствие"! Не менее "увлекательно" очишать клавиши (дерево) шкуркой и ластиком. В продаже стеклопластиковую щётку я не нашёл. Продавцы делают круглые глаза и говорят, что впервые слышат о таком. Поэтому пришлось въевшиеся в дерево грязь и пыль слегка подшкурить вручную. Трудо-и времяёмкое занятие. Деревянной пыли при этом образуется, казалось бы, немного, но по окончании процесса чистки, во всей квартире пришлось делать генеральную уборку.

2. Отреставрировал эпоксидкой сколы на некоторых чёрных клавишах, зашлифовал вровень и все чёрные клавиши покрыл на два слоя шеллаком с нигрозином и ещё на два - просто шеллаком (жидкой консистенции).

3. Собрал механику, переклеил молоточки на новые. Старые ломал кусачками, новые клеил на Тайтбонд, подкладывая бумажные полоски. Процесс занял 4 дня, из которых 3 - клейка молотков, 1 - поиск пропавшего без вести 66-ого. Как сквозь землю провалился. Я его так и не нашёл. Я уже даже всерьёз задумался, "а был ли мальчик?". Благо, что 65 и 67 идентичны по размерам, поэтому "пропажа" 66-ого (а может это был тайный умысел изъятия магического номера самим Абелем?) ни на что не повлияла, акромя нумерации и разрыва в строе по рисунку распила дерева (который невооружённым глазом не заметен). Так что, считаю, что пропажа (а возможно что и недовложение в комплект) не принципиальна.

4. Молотки выровнял по хорам во всех плоскостях, пока клей полимеризовался. В результате, когда на строй молотков смотришь ровно, они выглядят все ровненько и в ряд. Если смотреть со стороны издалека, то видно, что ряд идёт слегка волной. Я сначала переживал, что криво наклеил. Но потом понял, что волна визуально (взгляд со стороны) создаётся ввиду разного размера молотков и различного наклона их сверловки.
Кстати, угол сверловки новых молотков не совпадает с углом сверловки старых, поэтому молотки немного развёрнуты сильней относительно естественного наклона струн. Думаю, что это не так важно. Главное, чтобы струны проходили ровно относительно середины рабочей поверхности фильца.

5. Поднастроил струны. За ровно год после их натяжки и предварительной настройки, строй не убежал. Лишь слегка расстроился на некоторых струнах. Считаю, что это вполне допустимо. К тому же, изначально я настроил в первом приближении и за этот год больше не настраивал. Подстройку строя до А440 делал три раза. На следующий день ещё раз подстроил, через день ещё раз. Уже несколько дней строй не убегает, всё ровненько. Когда сделаю и отрегулирую полностью механику, то нужно будет "побить" по клавишам и ещё раз подстроить.

6. Следующим этапом я отрегулировал клавиши/пилоты на начальный ход молотков.

7. Затем три дня выравнивал клавиши. Вчера закончил. Спасибо выброшенным на помойки советским пианино, с которых я предусмотрительно поснимал бумажные шайбы разной толщины.

Высота белых клавиш получилась 19,5мм (сделать меньше не получается, а сколько было изначально - я не знаю). Если сделать 21мм, то уже становится виден нижний край клавиши.

Три раза переделывал высоту чёрных клавиш. Сначала выставил 12мм. Но при взятии аккорда в основании белых клавиш, мои пальцы застревали среди чёрных. Такого раньше точно не было. Переделал на 11мм. Пальцы стали застревать меньше, но всё же застревали. Пришлось ещё раз переделать, на 10мм. Пальцы перестали застревать, как и раньше было. Да и меньше 10мм клавиши выставить уже не получается.

8. Сегодня хочу отрегулировать ход клавиш при нажатии. Белые думаю сделать ход на 10мм. Итого клавиша в нажатом состоянии будет выглядывать 9...10мм.
Глубина нажатия чёрных клавиш 8-9мм, в нажатом - 1...2мм. Регулировка делается задним друком и подклейкой картона на упорные задние поверхности клавиш. Интересно, что передние части клавиш до упорных фетровых шайб не доходят. Алексей Михайлович в своей книге советует вообще убрать задний друк (из-за сложности регулировочных работ такой конструкцией) и регулировать глубину нажатия передними шайбами. Но зачем тогда этот друк вообще делали?

9. Если ставлю грузик 100гр на клавиши по очереди, то одни продавливаются, другие - нет. И я "тактильно" заметил, чего раньше не замечал, что усилие нажатия на клавиши разное!!! Растянуть пружинку при слабой клавише - не проблема. А вот как ослабить "сильную" пружину? Это и есть мой вопрос к Вам, уважаемые. Сжимание витков пинцетом - пустое занятие. Укорачивать, откусывая, - рисковано и не оправдано. Может выгнуть пружину вперёд, потянув на себя средний виток?

10. Далее планирую регулировать молотки по ходу зависания после удара о струны. И возможно придётся подрегулировать пупки и бентики. Ну и далее - установка и настройка пушелей. К сожалению, новые пушели для обердемпферного пианино я купить не могу,ибо их не производят, а клеить из кусочков фетра новые уже не получится, ибо пианино нужно для занятий музыкой сыну и на эксперименты уже нет времени и возможностей.

11. Хочу вернуться к клавиатуре. Клавиши пожелтевшие. Раньше желтизна была равномерной и, на мой взгляд, красивой, подчёркивающей возраст пианино. Пока клавиши лежали в коробке три года в ожидании, желтизна из равномерной превратилась в неряшливую, пятнистую. Одни клавиши посветлели, другие потемнели, да ещё и пятнами, даже коричневого цвета. Пытался слегка пошкурить и полирнуть - результат нулевой. Глубоко шкурить я не хочу и боюсь утоншить и без того тонкие костяные накладки. Перекисью или ультрафиолетовой лампой боюсь испортить кость. Попробовать наложить слой отбеливающей зубной пасты? Поможет ли? Как можно хотя бы не совсем уж отбелить, а лишь уменьшить пятнистость? Потому что теперь со стороны клавиатура выглядит как будто бы грязная, в неравномерных по цвету разводах.
И ещё вопрос: костяные клавиши должны быть гладкие глянцевые, или всё же матированные (слегка "шершавенькие")? У меня - глянцевая кость. Может нужно заматировать мелкой наждачкой разного размера + последующая полировка (не до блеска)?

12. Две ноты в дисканте звучат слишком звонко, аж уши режет. Если я буду тонировать швейной иглой фильц молотков этих нот, по сколько проколов допускается делать? А не скажется ли тонировка иглой на ускорение процесса износа фильца молотка? А ежели переколю больше чем надо, чем лучше укрепить распушенный фильц, 50/50 ацетон+цапонлак? Где-то читал, что это не лучший способ укрепления.

Заранее спасибо всем, кто откликнется.

[daly]

Аltrie, хочу выразить признательность что Вы проделали огромную работу, мне такого еще не доводилось. на счет друка, я в аналогичных случаях задний ограничительный брусок делаю так, чтоб он лишь слегка касался клавиши, для предотвращения ее подскока на форте, а сам друк регулирую подкладывая шайбы и еще небыло такого, чтоб клавиша не опускалась на фильц. иногда такое есть на клавесинах, но там и переднего штифта нет, он там находится сзади, и в только в таких случаях друк регулируется лейстиком над задним краем клавиш. а на остальное наверно лучше ответит АLEXY. Я тут не компетентен

[Altrie]

Спасибо.
Я тоже подумал о новом назначении заднего друка. Так и стал делать. На данный момент сделал уже половину клавиатуры. Опорные гайки заднего друка настроил на 20 мм: 10мм - высота фетра самого друка + 10мм ход клавиши. Но когда нажимаю на клавиши, то видно, что они имеют разный уровень продавливания +- мм. Поэтому под передок клавиш на штифты установил фетровые упорные шайбы. Но высоты их не хватает. Подложил под них картонные шайбы с советских пианино. Но пирамидки получились высоковаты. Поэтому решил делать установить вместо фетровых шайб фетровые полосы, которые толще шайб, да и конструктивно у пианино такие полосы изначально и были установлены, но были изъедены молью. Я заказывал новые полосы. Вот они и пригодились. В них я разметил карандашом места проколов под штифты и проколол пинцетом. Конечно, картонные шайбы всё равно класть приходится, но всего только по три штуки в пирамидке. Конечно, немного неудобно подкладывать шайбы под общую полосу, а не под отдельные упорные шайбы, но не настолько, чтобы идею похоронить. Достаточно всё просто. Зато результат - фантастика! Клавиши прогибаются ровно на 10мм белые и примерно 8,5мм чёрные. Всё как под линеечку. Красота!
В результате, клавиши при обычном нажатии ложатся на передние полосы, и упираются в задний друк при сильном нажатии. И всё ровно!

Скоро фотки выложу.

[daly]

Мне кажется 8,5 для черных маловато. это при том что у белых 10. Разница большая. но я в старинных не разбираюсь особо.

[Altrie]

Чёрные, при нажатии, выступают над белыми на примерно 1,5мм.

[Алхимов]

Здравствуйте, Altrie! С неподдельным интересом прочитал всю историю про Блютнер от и до. Терпению Вашему можно позавидовать! Многие в похожих ситуациях ломались где- то на первой трети работы. Спасибо за хорошие слова про книгу!
Два слова про разрисовку старых этикеток на деке. Гелевой ручкой рисуют уже "на финише" и после этого ничем сверху не покрывают. Иначе наверняка расплывётся, как и произошло.
Про регулировку клавиатуры и механики. Это даже не совет, а правило. Делайте все регулировочные работы строго по порядку. Пока один этап полностью не закончен, к следующему не переходите. Если порядок операций поменять местами, то многое придётся по регулировке переделывать и не по одному разу. С задним друком надо решать радикально. Или переводить на передний, либо восстанавливать оригинал. Промежуточные варианты с шайбами и сплошными полосами не есть хорошо. Это дилетанство. Если получается очень высокая стопка регулировочных шайб, то дело либо в слишком тонких суконных друкшайбах, либо в слишком тонком польстере (задней подушки клавиш). В последнем случае клавиши оказываются слишком высоко подняты относительно клавиатурного (замочного ) бруска. Возможен даже соскок клавиш со штифтов при игре на форте.
Нормальное ли получилось расстояние от струн до молотков (45-47 мм)? Это "фундамент", от которого зависит успех всей дальнейшей регулировки.
По интонировке. Состав лучше использовать на основе сандарака (лак разбавить спиртом пополам). По сравнению с нитросоставами он легкообратим и "выгоняется" при необходимости из молотка с помощью спирта и промокашки. Чрезмерно переколотый фильц уплотняется утюгом в положении "шерсть" с хорошим нажимом. Долго греть не надо: "прокатали" и всё. Иначе можно приклейку фильца попортить.

[Altrie]

Здравствуйте, Алексей Михайлович!
Спасибо на добром слове. Я очень стараюсь, но уже тороплюсь ввести инструмент в эксплуатацию. Понимаю, что спешка хороша при ловле блох, но дальше тянуть уже нет возможности. Сын учится в музшколе уже полгода, и все эти полгода обучения прошли на синтезаторе (имею ввиду выполнение домашних заданий). А это просто ужас, сами понимаете. Учится на круглые пятёрки, ему очень нравится и схватывает всё на лету, но учительница и жена уже бухтят не на шутку, что нужен инструмент. С третьей четверти уже задали гаммы, которые на синтезаторной клавиатуре играть бессмысленно.
Про гелевую ручку - для меня это уже не актуально, но всё равно, спасибо за совет, на будущее. В книге уточнение о подрисовке деколи именно по лаку пропущен, поэтому я понял всё буквально.
Вы меня убедили, что промежуточный вариант с друком+полосы не совсем удачное решение. Хорошо, что я сделал только половину клавиатуры. Сегодня буду переделывать. Постараюсь восстановить всё же друковую систему. Если будет слишком сложно, то перейду на систему с передними друкшайбами. Я, конечно, не профи, но, надеюсь, что полным дилетантом уже не являюсь, и нет желания им выглядеть по неопытности в некоторых вопросах.
Стараюсь выполнять последовательность настройки, как описано в книге. Но я ведь только начал её выполнять.
Задний польстер я переделывал, ибо родной был на 50% съеден молью - сплошные дыры. Под сукном находились три фетровые полосы, сложенные вместе по толщине + засохшие коконы личинок моли в несметном количестве. Моль полосы пощадила, почикала их лишь чуть-чуть. Поэтому родные полосы оставил, а сверху натянул новое сукно. Польстер по высоте получился примерно такой же, но немного изменил форму из "лежачего полицейского" на более плоский в вершине. К сожалению, переделка польстера уже невозможна (у меня больше нет такого сукна в наличии, а купить во Владе не реально. Заказать по интернету можно, но не выгодно ради одной полосы сукна в 10см).
Может есть смысл приклеить снизу к клавишам полоски из тонкого гладкого плотного картона? Таким образом как бы компенсирую вероятно немного заниженную высоту нового польстера и клавиши немного опустятся спереди.
Про совет по интонировке - спасибо. Если что, то придётся заказывать сандарачный лак. У меня его пока в наличии нет.
Алексей Михайлович, а что Вы можете посоветовать по проблеме разной жёсткости пружинок и неряшливой пятнистости кости клавиш?
Ещё раз, благодарю Вас за замечательную книгу и советы.

[Алхимов]

Насчёт жёсткости шпиллерных пружин не озадачивайтесь, пока не закончили всю регулировку. Потом можно менять жёсткость, но только в сторону увеличения. "Сплющить" пружину никак не получится. Опыт показывает, что жёсткость этих пружин влияет лишь на репетиционные качества, а на тяжесть игры- практически нет. Последний момент зависит на 80% от массы молотка и свинцовых грузиков на клавише. Пятнистость убрать очень трудно. Можно попробовать зубной отбеливатель или перекись с мощной галогенной лампой. Но в последнем случае накладки могут впоследствии "посыпаться". Подумайте, а так ли надо их отбеливать? Ведь антиквариат! Ну и пусть себе будет пятнистым. Никто же не упрекает стариков за неровный цвет лица... Увеличить высоту польстера можно, приклеив сверху ещё полоску тонкого сукна или, оторвав польстер и удалив следы засохшего клея приклеить на дерево полоску плотного картона, а затем на неё старый польстер. Клеить картон на сами клавиши в районе контакта с польстером, а также строгание клавиш в этом месте при слишком толстом польстере считается у специалистов очень дурным тоном.

[Altrie]

Я раньше, действительно, и не замечал, что играть жёстко. Наоборот, я с детства обожал это пианино по сравнению со своим "Приморье" за "мягкость" клавиш. Кстати, "Приморье" весной продал соседям, настроил, как получилось, соседка довольна. А вот меня иногда совесть мучает, как вспомню, что продал заведомо неисправную вещь - трещина на вирбельбанке и потихньку съезжает строй. Ну не выбрасывать же из-за этого! А символические деньги за него соседка мне всунула в карман насильно. Успокаиваюсь тем, что я ей пианино не навязывал, сама выпросила. Полгода упрашивала продать, а я, зная о дефекте, упирался до последнего и объяснял ей, что пианино неисправно. Но всё тщетно. Я сдался.

Я очень не хочу навредить костяным накладкам, поэтому и сомневался, а стоит ли заниматься отбеливанием. Вы побороли мои сомнения в пользу не делать этого.
Про картон на клавишах - Вас понял. Да, скорее всего, и не потребуется что либо делать с польстером. Ибо я снял полосы сукна со штифтов, убрал установленные под них вчера картонные шайбы. Проверил уровень клавиш. Вроде как ровно стоят и нажимаются ровно. Единственное, что при надавливании чёрных клавиш, их передние торцы стали вровень белым, не надавленным. То есть не соблюдается 1-1,5мм возвышения. Но мне кажется, что так было и раньше, до моего вмешательства в инструмент.
На данный момент, клавиши (со снятой механикой) надавливаются до упора в задний друк, а передом лишь касаются суконных полос.

Кстати, забыл отметить, что расстояние от молотков до струн колеблется 45-48, в зависимости от баса до дисканта.

[Алхимов]

Забыл уточнить про польстер на всякий случай. Если клеить сверху тонкое сукно, то только по принципу "лежачего полицейского", т.е с боковыми нахлёстами. Рабочая часть клеем не мажется.
Клавиатура изначально "запрограммирована" под небольшое выступание чёрных клавиш. Если все вровень, то потом получится при регулировке фенгеров очень неровная ступенчатая их линейка. Под чёрные нужно отдельно подкладывать шайбы примерно толщиной в миллиметр или наклеивать картон на площадки клавиш, если задний друк.