Капитальный ремонт пианино

[Korgik]

Я не реставрировал ф-но (только настройка и мелкий ремонт). Если реставрировал струнные, то ВСЕ, которые приносили. Дело в том, что при реставрации маленьких инструментов много времени уходит на сушку после склейки или лакировки. Вот в эти промежутки и занимаешься другим инструментом.
Что касется этой темы, то Любовь Золотова наверняка имеет только один инструмент для реставрации и у нее не было выбора (мне так кажтса).
Если фортепианному мастеру дают на реставрацию несколько инструментов, то он, конечно же, выбирает. У каждого свои критерии по выбору.

Я тоже брался практически за все инструменты,кроме откровенно недержащих строй.когда у хозяев не было денег на устранение проблемы.Но здесь,как я понял ,несколько иной случай.Этот инструмент не заказали восстановить.

[Фил]

Я тоже брался практически за все инструменты,кроме откровенно недержащих строй.когда у хозяев не было денег на устранение проблемы.Но здесь,как я понял ,несколько иной случай.Этот инструмент не заказали восстановить.

Недели 2 назад вызвали настроить пианино " Молотов" 1954 года. Вирбели уже не держат, дека целая штег тоже, механика хоть еще на 50 лет. Молотки шлифуешь и они как новые. Предложил сделать ремонт- замена вирбелей, чистка подржавленных струн, замена друкшайб и клав. польстера, чистка клавиш, в т.ч. накладок. Квартира служебная luxe- вместе с пианино. Просто сказали : делайте все что нужно.

[maxslav]

... " Молотов" 1954 года.... : делайте все что нужно.

Это в пору тему открыть - ДОБРЫЙ сон настройщика! Вот наполнение этой темы быстрой не будет.А жаль.

[Любовь Золотова]

Большое спасибо всем ответившим!
Несколько вопросов:
1. Раму вынимают в положении пианино "лёжа", или " стоя"? Ведь выкрутить нижние рамные шурупы возможно только после снятия педального полика, а снимается он в положении "лёжа". Да и в положении "стоя" выкрутить эти шурупы проблематично, слишком низко они расположены.
2. Рамные пробочки остаются в раме, или в ВБ? Или они все ломаются, когда снимается рама?
3. Как измерить друк рамы? Интересно, что в этой раме только один резонансный болт, а не два, как у других.
4. Бывает ли такое, что перекашивает футор, если пианино несколько раз укладывать - подымать без рамы? Ведь рама все-таки не дает футору перекашиваться, выполняет для него роль каркаса, а без рамы он как себя ведет?

[Любовь Золотова]

Что касется этой темы, то Любовь Золотова наверняка имеет только один инструмент для реставрации и у нее не было выбора (мне так кажтса).
Если фортепианному мастеру дают на реставрацию несколько инструментов, то он, конечно же, выбирает. У каждого свои критерии по выбору.

Да нет, выбор всегда есть, всегда его можно найти. Просто я хочу отреставрировать именно ЭТОТ инструмент. Потому что кроме меня никто больше не делает такие ремонты в Чимкенте, остальные настройщики только колки крутят, за серьезные ремонты не берутся, и, без меня этот инструмент пойдет на свалку, а я хочу его спасти.

[Любовь Золотова]

Искренне желаю успеха.
Что Вы планируете делать в вирбельбанком, выламывать-разбивать-клеить? А с клавишами, теми, что сломаны? В каком состоянии дека?

1.ВБ. После снятия рамы, проверю внутренние трещины в гнездах, есть ли они. Интересно, что не держит только 3-й, нижний ряд колков, остальные держат хорошо, даже несмотря на расклейки слоев ВБ. Думаю, поставить пианино, в гнезда ВБ вставить пластмассовые гильзочки от саморезов, затем, эпоксидку заливать в расклейки ( нагревать ее до какой температуры?), зажимать струбцинами. Сначала попробовать зажать насухую. Может, гильзочки смочить? Чтобы эпоксидка их не брала. Или не надо, испорчу этим эпоксидку? Затем, уложить пианино, таким же образом заклеивать внутренние трещины в гнездах. Выламывать ВБ не рискую. Есть запасной ВБ, с другого пианино, и целый, но там уже гнезда просверлены под колки, с этими, конечно, не совпадут.
2. Клавиши. Это уже просто: поставить их в ряд на ровной поверхности, подогнать - подклеить недостающие из запасных клавиш, из запасных снять капсюли, переклеить на эти, поставив клавиши на штифты в штульраме. Затем снова клавиши в ряд, на столе, шпаклюется поверхность под накладками,( древесная пыль+ ПВА), чтобы все получились одинаковой высоты. Когда высохнет шпаклевка, поставить клавиши плотно друг к другу, на столе, боковые прижать тисками, чтобы не шевелились, шлифовать поверхность клавиш шлифмашинкой, проверять ровность поверхности рейкой. Затем клеить накладки. Ну и, конечно, сукно вклеить в капсюли, в передние донышки. На штульраме штифты зашлифовать до блеска.
3. Дека. Дека с трещинами, с небольшими, широких трещин нет. Думаю зареить ее рейками от старой деки.(Немного есть столярного клея). Вот, только, вопрос: что делается сначала, приклеиваются рипки и затем зареивается дека, или наоборот? Думаю, что первый вариант правильный, так как при приклеивании рипок дека немного выгибается.
Тут еще проблема: нижний левый угол деки отклеен от футора. Думаю клеить эпоксидкой (или чем?), струбцинить.
Если что не так, подскажите.
Крышки, механика, клавиши, рипки - это мне знакомо. Мне незнакомо - снятие рамы, ее подгонка потом, ремонт ВБ, отклейка деки от футора ( в одном углу), ремонт трещин в штегах, подклейка штегов к деке. Первый раз пробую делать.

[Маргинальное чмо]

Интересно, что не держит только 3-й, нижний ряд колков, остальные держат хорошо, даже несмотря на расклейки слоев ВБ.

Почему-то это довольно часто бывает (именно с нижними рядами проблемы) у таких пианино, С-5, независимо от фабрики - будь то "Беларусь", "Волга", или "Красный октябрь".

Думаю, поставить пианино, в гнезда ВБ вставить пластмассовые гильзочки от саморезов, затем, эпоксидку заливать в расклейки ( нагревать ее до какой температуры?), зажимать струбцинами. Сначала попробовать зажать насухую. Может, гильзочки смочить? Чтобы эпоксидка их не брала. Или не надо, испорчу этим эпоксидку? Затем, уложить пианино, таким же образом заклеивать внутренние трещины в гнездах.

Для меня не очень понятно, идёт ли тут речь о расклейке между слоями или о расклейках между делянками в пределах одного, переднего, слоя.
Если у Вас есть подозрения на расклейку между слоями (для дополнительной проверки этого предположения можно вирбельбанк прослушать на простук, хотя, конечно, отклейку среднего слоя от заднего так можно и не услышать), то Вам нужно отрывать верхнюю полукрышку пианино, закрывающую вирбельбанк. Сначала нужно оторвать её с одного краю, чтобы она "дышала", потом в образовавшуюся щель вбивать довольно длинный клинышек из твёрдой древесины, их понадобится 2: вбиваете с одной стороны и с другой, потом первый переставляете дальше и т.д, чтобы не сломать крышку. Если всё-таки сломаете - сделаете новую. Бояться этого не надо.
О том, как собственно клеить развалившийся вирбельбанк, хорошо написано в книге Алхимова. Я цитировать его не буду, т.к. это, возможно, было бы нарушением каких-то нибудь там прав.

Но всё-таки, насколько я могу судить по личному опыту, недержание только нижних рядов колков у подобных пианино вовсе не обязательно свидетельствует о расклейке слоёв. Это что-то труднообъяснимое вообще. Может быть, связано с воздействием на древесину смазки, которой на таких пианино обычно обильно промазывали шурупы, в т.ч. каподастровые.

[Алхимов]

Внутренние трещины в продольном слое вирбельбанка нужно определить и как- то пометить. Это можно сделать приблизительно: трещины-перемычки почти наверняка есть в продольном ряде у колков, которые держат заметно слабее других. Более точно можно определить щупом из куска струны с остро заточенным и загнутым кончиком. Этим острием надо поводить с нажимом по боковым поверхностям гнезда. Трещина обычно чувствуется. Затем кладёте инструмент, глушите гнёзда от попадания эпоксидки. Сверлите отверстия аккурат между гнёздами, где определена трещина. Глубина сверления - чуть больше верхнего слоя вирбельбанка. Диаметр сверла с таким расчётом, чтобы в него с лёгким натягом вошёл медицинский шприц. А затем в отверстия нагнетаете со всей силы эпоксидку шприцем. Минут через 20 глушите "нагнетательные" отверстия подходящими палочками. После всех склеек конечно нужно пройти колковые отверстия сверлом (для советских - 6,9 мм) для удаления эпоксидки, которая там так или иначе оказывается. Теперь про деку. К футору её клеить надо только неэластичным клеем. Тайтбонд или эпоксидка. То же самое с рипками. Рипки клеятся ДО зареивания. На время всех работ с декой её полагается чуть отжать от футора клином. Миллиметра на 3-4 посередине. Футор- жёсткая клеёная конструкция, а потому бояться ворочать пианино без рамы ни к чему. При снятии рамы рамные пробки остаются в раме. Иногда вываливается пара штук, которые надо сразу вернуть на место с клеем.

[Любовь Золотова]

Верхнюю полукрышку уже оторвала. Расклейки между первым и вторым слоями ВБ. Когда раму сниму, там будет видно, что еще.
Спасибо вам за советы.

[Altrie]

1.ВБ. После снятия рамы, проверю внутренние трещины в гнездах, есть ли они. Интересно, что не держит только 3-й, нижний ряд колков, остальные держат хорошо, даже несмотря на расклейки слоев ВБ. Думаю, поставить пианино, в гнезда ВБ вставить пластмассовые гильзочки от саморезов, затем, эпоксидку заливать в расклейки ( нагревать ее до какой температуры?), зажимать струбцинами. Сначала попробовать зажать насухую. Может, гильзочки смочить? Чтобы эпоксидка их не брала. Или не надо, испорчу этим эпоксидку? Затем, уложить пианино, таким же образом заклеивать внутренние трещины в гнездах. Выламывать ВБ не рискую. Есть запасной ВБ, с другого пианино, и целый, но там уже гнезда просверлены под колки, с этими, конечно, не совпадут.

Я не совсем понял про пластиковые гильзочки. Чтобы из трещин эпоксидка не проникла в гнёзда? Обычно для этого в гнёзда вкручивают старые вирбеля. После проклейки ВБ, вирбеля выкручивают и меняют на новые, бОльшего (следующего по размерному ряду) диаметра сечения и длины. Для этого придётся сверлом с затупленной на наждаке боковой (винтовой) режущей кромкой углубить гнездо. Диаметр сверла берётся как диаметр старого вирбеля. Сверлить шуруповёртом на малой скорости под углом гнезда точно на нужную глубину (для этого на сверло наклеивается кусочек изоленты для индикации ограничения длины). Диаметр старого вирбеля нужно измерить микрометром или штангенциркулем с электронной шкалой. После проклейки ВБ и замены старых вирбелей на новые, более толстые и длинные, вирбеля будут держать строй как на новом пианино долгие годы.
Температура эпоксидки 60С, максимум 70С, если выше - она начинает кипеть, пенится и моментально полимеризуется. Для нагрева я использую фен. Заливаю предварительно нагретую феном эпоксидку (она становится жидкая как вода) в трещину и снова дую/грею феном. Под воздействием горячего воздуха эпоксидка глубже поникает в трещину или щель, лучше пропитывает дерево. Трещины в ВБ нужно заливать так, чтобы над поверхностью оставался бугорок эпоксидки в 1-2мм. Эпоксидка впитывается в дерево и оседает. Бугорок - это запас для компенсации этих процессов. После полимеризации бугорок срезать не желательно. Он выполняет роль "стягивателя" краёв трещины.
Для ВБ нужно выбрать высококачественную эпоксидку, которая полимеризуется "в кость". Для получения такой, нужно экспериментировать с разными производителями. Но чтобы не заморачиваться с ЭД-16 или ЭД-20 (Дзержинская, которая сложная в соблюдении пропорций смешивания для получения качественного клея), лучше купить в автомагазине американскую ДонгДиал в шприцах, соединённых вместе. Дороговато, зато превосходный результат. В качестве эпоксидки огромную роль играет две вещи - какой используется отвердитель и точная дозировка компонентов. Прежде чем лить эпоксидку в трещины ВБ, нужно попробовать её вне ВБ. Замешать, нагреть, подождать полной полимеризации сутки. После этого попробовать на липкость и эластичность/ломкость плоскогубцами. Эпоксидка не должна быть липкой и эластичной. Плоскогубцы должны её крошить при сильном нажатии, а не сминать/плющить. Это и есть "в кость". Если клей получился качественный, то новый замес делать ТОЧНО в такой же пропорции. Я для этого использую шприцы - для смолы 20мл, для отвердителя - 5мл. Делаю пропорцию ровно 3 к 1, то есть, к примеру, 3мл смолы, 1мл отвердителя. Тщательно перемешать. Лучше трещины ВБ заливать не сразу все, а участками, не торопясь. Работа ответственная.

Отошедшую от футора деку также стоит залить эпоксидкой. Если щель большая и эпоксидка выливается, зареить (заармировать).

Я рипки приклеиваю к деке тоже эпоксидкой с помощью лезвия канцелярского ножа. А вот рейки в деку лучше приклеить на Тайтбонд с красной крышечкой. Но если такого нет, тогда на Тайтбонд II, желательно Транспарент (прозрачный). Столярный клей, который у Вас имеется, казеиновый или костный? Казеиновый не испольтзуйте, он недолговечен, максимум 20 лет держит, потом рассыпается в пыль. Костный - отличный вечный клей, но с ним много мороки. Проще Тайтбондом.