Капитальный ремонт пианино

[Алхимов]

Спасибо. Я собираюсь морить в "красное дерево". Вот сомневаюсь: пемзу для порозаполнения, надо? Не надо? И эпоксидка из города Бийска, как она по качеству?

В качестве порозаполнителя для текстурных отделок хорошо использовать кирпичную пыль.

[краскюн]

Уважаемые специалисты.Предстоит работа по установке новой штульрамы,клавиатуры и механики с привязкой к оставшейся раме пианино.Осюда вопросы:1.Как правильно установить штульраму относительно струн ( линии удара молотков по струнам)? 2.Как правильно установить клавиатурную раму (механику) с припасовкой к штульраме относительно струн?3.Как правильно установить механику по высоте и глубине относительно струн,как выставить опорные (регулировочные винты механики?Спашиваю потому,что в имеющейся у меня литературе (Суханов,Рогачев) подобные операции рассматриваются в ,,фабричном,, варианте и выполняются по имеющимся на фабриках шаблонам.Желательно,указать последовательность выполнения этих операций,или указать литературу,где это изложено.

[KLIZMA]

Уважаемые специалисты.Предстоит работа по установке новой штульрамы,клавиатуры и механики с привязкой к оставшейся раме пианино.Осюда вопросы:1.Как правильно установить штульраму относительно струн ( линии удара молотков по струнам)? 2.Как правильно установить клавиатурную раму (механику) с припасовкой к штульраме относительно струн?3.Как правильно установить механику по высоте и глубине относительно струн,как выставить опорные (регулировочные винты механики?Спашиваю потому,что в имеющейся у меня литературе (Суханов,Рогачев) подобные операции рассматриваются в ,,фабричном,, варианте и выполняются по имеющимся на фабриках шаблонам.Желательно,указать последовательность выполнения этих операций,или указать литературу,где это изложено.

Коллега, Вы затрагиваете такую обширную тему по переделке инструмента, что никаких постов не хватит Вам ответить. Для успешного проведения такого ремонта нужно сначала высчитать точки удара молотков по струнам, высчитать линию донышко клавиши-пилот-ось фигуры, высчитать все длины и углы сверления как молотков, так и гаммерштилей, сделать кинематический чертёж или хотя бы набросок механики. Надо также учесть и кинематику демпферов. Короче, придётся попотеть...
В книгах Форсса есть немало материала по этой теме, поэтому настоятельно советую обратиться к данной литературе.

[maxslav]

...Предстоит работа по установке новой штульрамы,клавиатуры и механики с привязкой к оставшейся раме пианино.......

А платют достойно? Ибо не завидую. Механику целиком пару раз менял, да пропади оно...

[osapiano]

А платют достойно? Ибо не завидую. Механику целиком пару раз менял, да пропади оно...

целиком менять одно удовольствие!))) ставишь все новье и радуешься

[Маргинальное чмо]

Уважаемые специалисты.Предстоит работа по установке новой штульрамы,клавиатуры и механики с привязкой к оставшейся раме пианино.Осюда вопросы:1.Как правильно установить штульраму относительно струн ( линии удара молотков по струнам)? 2.Как правильно установить клавиатурную раму (механику) с припасовкой к штульраме относительно струн?3.Как правильно установить механику по высоте и глубине относительно струн,как выставить опорные (регулировочные винты механики?Спашиваю потому,что в имеющейся у меня литературе (Суханов,Рогачев) подобные операции рассматриваются в ,,фабричном,, варианте и выполняются по имеющимся на фабриках шаблонам.Желательно,указать последовательность выполнения этих операций,или указать литературу,где это изложено.

Линию удара можно найти так. Обмеряете длины струн; в басу и нижнем теноре (грубо говоря, всей малой октаве и отчасти первой) отсчитываете от аграфа/клангштабика 1/8 длины струны на контрольных хорах (по краям регистров) - это и будут точки удара в нижней половине диапазона. Можно выбрать и отношение, отличающееся от 1/8, но несильно - во всяком случае, между 1/9 и 1/7; это довольно-таки общепринятая норма, и довольно давно. В более высокой части диапазона это отношение обычно плавно меняется и в верхнем дисканте доходит до примерно 1/12, или 1/15, или около того - индивидуально. Я бы для начала попробовал, определившись с вертикальным положением левой части механики, установить её так, чтобы гаммербанк располагался строго горизонтально (это можно проверять, измеряя положение г/б относительно верхней кромки рамы, для этого нужны 2 угольника или что-нибудь вроде этого), и проверить, какая при этом получается линия удара в верхнем дисканте.
Может ещё возникнуть проблема с расположением отверстий под винты капсюлей шультеров в гаммербанке относительно струн: отверстия должны быть строго напротив точек удара, только ниже. Если они будут смещены вбок, то для того, чтобы молотки попадали по хорам, капсюли придётся ставить с наклоном, а это плохо, т.к. каплюси будут иметь тенденцию смещаться в более устойчивое, прямое положение, даже если расширить направляющие пазы в них - они будут стремиться сравняться с тем направлением, в котором шпилеры толкают шультеры. От этого ускорится износ молотков, да и гарнировки капсюлей тоже. Проверить правильность положения отверстий можно с помощью двух угольников при снятых с гаммербанка молотках: один угольник, держа горизонтально, приставляем одним катетом к струнам, аккурат по намеченной линии удара, а прямой угол совмещаем с центром выбранного хора, другой угольник ставим одним катетом на гаммербанк, прямой угол совмещаем с центром отверстия, а второй катет направляем вверх, ну и смотрим. Если получается так, что в дисканте отверстия расположены правильно относительно струн, а в нижнем теноре и басу - смещены, то положение, возможно, удастся отчасти поправить, сместив линию удара немного вверх или вниз (но так, чтобы отношение длины к аншлагу оставалось в пределах между 1/7 и 1/9 в басу и нижнем теноре) - поскольку в басу и нижнем теноре струны имеют довольно большой боковой наклон, вертикальное смещение точки удара сопровождается её горизонтальным смещением.
Далее действия зависят от того, даны ли длины гаммерштилей а-приори, или нужно их определять самому. В первом случае данных уже достаточно, чтобы определить, на какой высоте дожлна быть расположена механика относительно корпуса. Во втором случае длины гаммерштилей нужно найти так, чтобы передаточное число механики (отношение длины хорды траектории ударной части молотка к ходу переднего конца клавиши) было равно 5; при этом следует иметь в виду, что на это число влияет положение пилотов относительно фигур, а также состояние (конкретно - толщина) шпилерных подушек шультеров, поэтому при измерении передаточного числа нужно проследить, чтобы эти вещи были в норме.
Глубину установки механики определяем, в основном, исходя из требования того, чтобы когда молоток прижат к струнам, расстояние между струнами и гаммерштилем около шультера было на 5±1 мм меньше, чем расстояние между ними около головки молотка (так написано у Форсса), т. е. гаммерштиль должен быть отклонён назад на угол около 2°. Это нужно проверить в 3-4 контрольных точках - по краям диапазона и на границах регистров; если невозможно сделать идеально во всех контрольных точках одновременно, то ищем оптимум. Также следует учитывать, что расстояние между нижними концами демпфергальтеров и басовыми струнами должно быть достаточно большим, чтобы они не соприкасались, когда демпфер открыт; и то, что гаммербанк может быть не только отдалён и приближен к струнам, но ещё и имеет наклон, который тоже можно варьировать (мне иногда приходилось подправлять именно наклон гаммербанка в криво собранных советских пианино - правда, я сейчас уже не помню, с какими конкретно проблемами это было связано, но иногда необходимость такая есть).

[Любовь Золотова]

Итак, пошаговая инструкция ремонта пианино, когда рама отрывается от футора:
1. Ослабить струны ( рама должна быть без нагрузки)
2. Снять штульраму, чтобы был доступ к упорным болтам рамы.( если упорные болты прямо напротив нее).
3.Выкрутить немного упорные болты спереди рамы.( которые посередине рамы), чтобы получился зазор между шляпкой болта и рамой.
4. Вкрутить упорные шестигранники в футор, чтобы был зазор между ними и рамой ( смотреть зеркальцем)
5. Переворачивать пианино на бок, выкручивать по одному рамные шурупы, притягивать струбцинами футор и раму , сверлить, ставить сквозные болты с гайками вместо рамных шурупов. Это в верхней части пианино.
6. В нижней части снять педальный полик, выкручивать рамные шурупы, вытащить реечку ( обкладку деки). Иногда она на клею там, иногда на шурупах, тогда перепиливать эти шурупы
.7. Прострогать эту реечку уменьшив ее толщину, поставить ее на место.
8. Так же, как и верхнюю часть, делать нижнюю часть пианино.
9. Когда уже надо будет затягивать болты, затягивать их надо медленно и следить, что там происходит с упорными рамными винтами, контролировать зазор, и спереди рамы и сзади. Также измерять друк басового штега штегодрукометром. ( надо сделать себе такой инструмент)
10. Когда все рамные ( теперь уже болты, а не шурупы) по периметру затянуты, затягивать постепенно упорные болты спереди рамы, смотреть,( с зеркалом), есть ли зазор упора сзади рамы.( 1мм). Прикрутить полик.
11. Прикрутить штульраму, поставить пианино на ноги, натягивать струны. Все рамные шурупы, которые вкручены в ВБ.( между колками) тоже притянуть.
Если что не так, то поправляйте.
Мне никак не понятно, почему получается отрицательный друк басового штега, если не строгать эту реечку внизу ( обкладку деки), а поставить ее такой, какой она и была? Ведь я просто притянула футор к раме, таким, каким он был прежде, до отрыва. Уважаемые мастера, ответьте на этот вопрос.

[Алхимов]

Любовь, всё дело в деформации деки. С годами она часто приобретает "обратный купол". Причём, на звуке это сколько-нибудь ощутимо не сказывается. Парадокс, но это так. Просто древесина принимает комфортное для себя положение. Старые мастера учили нас неизменно строгать нижний брусок рамы, добиваясь правильного "перелома". Если при потере купола ещё и зажать деку струнами, прострогав брусок, звук чаще всего делается зажатым, довольно быстро затухающим. Когда я сказал об этом одному старому заслуженному "корифею" от фортепианоремонта, он посмотрел на меня, как на странного человека и изрёк: "А что ж ты хотел? Все старые ... (назв.фирмы) - г...!

[Любовь Золотова]

Любовь, всё дело в деформации деки. С годами она часто приобретает "обратный купол". Причём, на звуке это сколько-нибудь ощутимо не сказывается. Парадокс, но это так. Просто древесина принимает комфортное для себя положение. Старые мастера учили нас неизменно строгать нижний брусок рамы, добиваясь правильного "перелома". Если при потере купола ещё и зажать деку струнами, прострогав брусок, звук чаще всего делается зажатым, довольно быстро затухающим. Когда я сказал об этом одному старому заслуженному "корифею" от фортепианоремонта, он посмотрел на меня, как на странного человека и изрёк: "А что ж ты хотел? Все старые ... (назв.фирмы) - г...!

Да, я тоже так думала, что из-за деки. Вот нижний брусок (обкладка деки он называется) я не стала строгать, оставила таким, каким есть. Потому что боялась крутить упорные винты рамы, потому что боялась сломать раму. Потом только, когда уже я всё сделала, я сообразила, как эти винты устроены и как их крутить. Левый шестигранник у меня получился нормальным, а правый упирается в раму. Не страшно ли это? А резьба там правая или левая?
А "корифей", если так говорит, ничего не понимает в фортепиано. Старые инструменты уникальны, все! Недавно смотрела "Оффенбахер", хотела себе забрать, но меня опередили, можно сказать, из -под носа увели. Такой звук никогда еще не слышала. Ладно, для меня главное, чтобы инструмент сохранили, чтобы он не попал на помойку.

[Алхимов]

Да, я тоже так думала, что из-за деки. Вот нижний брусок (обкладка деки он называется) я не стала строгать, оставила таким, каким есть. Потому что боялась крутить упорные винты рамы, потому что боялась сломать раму. Потом только, когда уже я всё сделала, я сообразила, как эти винты устроены и как их крутить. Левый шестигранник у меня получился нормальным, а правый упирается в раму. Не страшно ли это? А резьба там правая или левая?
А "корифей", если так говорит, ничего не понимает в фортепиано. Старые инструменты уникальны, все! Недавно смотрела "Оффенбахер", хотела себе забрать, но меня опередили, можно сказать, из -под носа увели. Такой звук никогда еще не слышала. Ладно, для меня главное, чтобы инструмент сохранили, чтобы он не попал на помойку.

Рама может быть безо всякой опаски дотянута крепежом миллиметра на 2-3. Если больше - уже опасно. Резьба там всегда обычная, правая. Если рама ложится более-менее ровно, то крутить средние опоры не вижу надобности. Кстати, шестигранник-упор обычно удаётся подвернуть и со стороны футора при надобности.