Ремонт ф-но Лирика

[Klopff]

Должна же быть какая-то разумная достаточность в этом деле? Зачем создавать лишние напряжения в дереве, которые должны будут привести к преждевременному расслоению ? Не лучше ли сделать натяг таким, чтобы он был достаточен для удержания от самопроизвольного опускания строя, и при этом не перегружать древесину ВБ безполезноой нагрузкой, направленной на преждевременное резрушение.
Как делается по стандарту? На какой натяг расчитывать, если допустим берем новый вирбельбанк из бука, 3 слойный. Вирбель диаметром 7.0. Каким диаметром делается отверстие на заводе?
...

Тут два разных вопроса.
1. Если меняем ослабевшие в СТАРОМ ВБ колки, ремонтный колок должен быть на величину 0,1-0,25 мм толще родного, в зависимости от меры ослабления родных колков, свойств древесины ВБ качества его склейки. Древесина СТАРОГО ВБ уже спрессована родными колками, и бОльший натяг будет ей только во вред.
2. На фабрике НОВЫЙ ВБ сверлят с расчетом на натяг 1,3 - 1,4 мм, то есть по колок 7,0 мм берут сверло 5,6 - 5,7 мм. Чем плотнее древесина ВБ, тем меньше натяг. Свежей древесине еще есть куда прессоваться под давлением колка.

[Ewgenn_Will]

Тут два разных вопроса.
1. Если меняем ослабевшие в СТАРОМ ВБ колки, ремонтный колок должен быть на величину 0,1-0,25 мм толще родного, в зависимости от меры ослабления родных колков, свойств древесины ВБ качества его склейки. Древесина СТАРОГО ВБ уже спрессована родными колками, и бОльший натяг будет ей только во вред.
2. На фабрике НОВЫЙ ВБ сверлят с расчетом на натяг 1,3 - 1,4 мм, то есть по колок 7,0 мм берут сверло 5,6 - 5,7 мм. Чем плотнее древесина ВБ, тем меньше натяг. Свежей древесине еще есть куда прессоваться под давлением колка.

Другими словами - 1 - это Ваш вариант, 32Луны32.
И опять же, а чего заморачиваться-то? Вы ж уже заказали 7,20! Ну и бейте их, других-то вариантов нет. Вполне себе рабочий размер.
Я покупаю 7,35, но обязательно калибрую отверстия разверткой 7,05-7,12 , такая, под слегка конус. И этот конус при забивании позволяет почувствовать, когда уже остановиться. Получается более-менее ровная по плотности посадка, когда чуть лучше, когда чуть хуже - зависит от ВБ. И это непредсказуемо! Ибо дерево - материал анизотропный, даже у одной доски с разных концов могут быть разные свойства.

[32луны32]

Все понятно спасибо за ответ!
Пройду предварительно в самом верхнем дисканте пару отверстий сверлом 7.0, для удаления заусенцев и мусора а потом попробую забить пару колков. Если все будет нормально, то надо продолжить дальше. А если будет слишком тугая посадка, взять другое сверло чуть большего диаметра? Или я неадекватный перестраховщик? Просто мне эти натяги кажутся очень жуткими и огромными, с точки зрения работы с металлом.

[краскюн]

Все понятно спасибо за ответ!
Пройду предварительно в самом верхнем дисканте пару отверстий сверлом 7.0, для удаления заусенцев и мусора а потом попробую забить пару колков. Если все будет нормально, то надо продолжить дальше. А если будет слишком тугая посадка, взять другое сверло чуть большего диаметра? Или я неадекватный перестраховщик? Просто мне эти натяги кажутся очень жуткими и огромными, с точки зрения работы с металлом.

Хочу Вас предостеречь:1.Чистка отв.от вынутых колков 7.0мм,проходить сверлом не более 6.8мм.,а можно сверлом и не проходить,просто очистить гнездо ершиком;2.В вашем случае именно ,,пробочный ремонт,, был-бы наиболее предпочтителен.

[32луны32]

Где то в обсуждениях находил такое: Кому-то старый мастер объяснял, что пробочный ремонт улучшает держание строя и вобщем-то продлевает жизнь рояля чуть ли не на 100 лет. А так же находил что это чуть ли не самое наигрубейшее нарушение технологии и полная халтура.
В чем же заключается суть грамотно выполненного пробочного ремонта? Какие особенности ? Какой тип древесины, направление волокон, какие диаметры брать, как сверлить, на что вклеивать ?
Что если сверлить диаметром 10 мм прямо через отверстие в раме, и загонять вставку которая будет выполнять функции и рамной пробки в том числе?

[Klopff]

См. темы "Вырвибанк" и "О недопустимости установки пробок в вирбельбанк". Единственный материал для пробок, не вызывающий серьезных опасений за дальнейшую жизнь инструмента - это цилиндрики, вырезанные из многослойной делигнитовой доски ("полосатик") с поперечным расположением волокон по отношению к оси цилиндра и перпендикулярным - в соседних слоях. Здесь хотя бы половина массы древесины будет обращена к колку торцами волокон, и то, если правильно сориентировать пробку перед вклеиванием. Любые пробки с волокнами, параллельными оси цилиндра, сопротивляются давлению колка радиальной или тангенциальной стороной, а в этом направлении твердость любой древесина в полтора-два раза ниже, чем в торец волокон. Так что очень скоро древесина пробок прожмется, и колки держать перестанут.

[Ewgenn_Will]

Все понятно спасибо за ответ!
Пройду предварительно в самом верхнем дисканте пару отверстий сверлом 7.0, для удаления заусенцев и мусора а потом попробую забить пару колков. Если все будет нормально, то надо продолжить дальше. А если будет слишком тугая посадка, взять другое сверло чуть большего диаметра? Или я неадекватный перестраховщик? Просто мне эти натяги кажутся очень жуткими и огромными, с точки зрения работы с металлом.

Не парьтесь с натягами, жуткими и огромными, они не складываются в ВБ математически, там другое...
Сверло - попробуйте 6,8-6,9, будет свободно - пробуйте 7,0 и так далее, все ведь в Ваших руках.
Пробки - я бы не стал, это не наш метод, да и вирбеля уже заказаны, чего же боле?

[maxslav]

См. темы "Вырвибанк" и "О недопустимости установки пробок в вирбельбанк". Единственный материал для пробок, не вызывающий серьезных опасений за дальнейшую жизнь инструмента - это цилиндрики, вырезанные из многослойной делигнитовой доски ("полосатик") с поперечным расположением волокон по отношению к оси цилиндра и перпендикулярным - в соседних слоях. Здесь хотя бы половина массы древесины будет обращена к колку торцами волокон, и то, если правильно сориентировать пробку перед вклеиванием. ....

Помнится "Одессит" с такими работал, если ещё смотрит - отзовитесь!

[краскюн]

Где то в обсуждениях находил такое: Кому-то старый мастер объяснял, что пробочный ремонт улучшает держание строя и вобщем-то продлевает жизнь рояля чуть ли не на 100 лет. А так же находил что это чуть ли не самое наигрубейшее нарушение технологии и полная халтура.
В чем же заключается суть грамотно выполненного пробочного ремонта? Какие особенности ? Какой тип древесины, направление волокон, какие диаметры брать, как сверлить, на что вклеивать ?
Что если сверлить диаметром 10 мм прямо через отверстие в раме, и загонять вставку которая будет выполнять функции и рамной пробки в том числе?

Именно потому,что вы уже выполнили отв. в раме под определенным углом,пробки типовые (обычно из граба) с натягом 0.1мм. относительно отв. в раме, вставить на эпоксидке заподлицо с рамой.Вэтом случае отпадает необходимость в рамной пробке и ,,гемор,, с центровкой.Только в снять раму без высверливания части пробки в раме,будет не возможно.Колки использовать снятые.

[32луны32]

Еще найти бы место, где брать эти самые типовые пробки...
А какая либо другая древесина не годится, например тот же бук или дуб, для их изготовления? Это я так для общего развития спрашиваю, еще может кому-то поможет эта информация.

Эпоксидка уже полимеризовалась.

Зачистил вб по плоскости, и оказалось что древесина просевшая по толщине в местах раслейки. Это заметно в местах, которые были не затронуты при припасовке рамы.
Это пианино предыдущие владельцы специально сушили с особой тщательностью?

Как писал ранее, немного сошлифовал со штегов верхний слой чтобы нарезать лесенку заново, но уже более аккуратно.
Теперь не знаю что делать дальше. Сейчас испачкаю штег графитом, чтобы был черный фон, и стамеской буду резать. Надо еще заточку хорошую сделать.
Вставлять штифты на место по какой технологии ? Когда я их вынимал, некоторые из них очень легко вышли. Думаю набрать эпоксидки в шприц, и перед установкой штифтов вносить ее в отверстия, а потом забивать их. Может ли всплыть какое-либо негативное последствие при таком методе? Например выдавливание части смолы вокруг штифта, и неплотное прилегание струн к дереву в дальнейшем ?

А сейчас попробую прижать раму на место шурупами, и уточнить друк. Ведь до этого проверял только когда она просто лежала под своим весом. Во втором случае рама должна опустится еще ниже. Сделал вот такие подставочки из фанеры под раму, вместо нижнего бруска.

Надо просверлить отверстия и подогнать каждую по высоте. Родной брусок был совсем не очень, криво простроган и прилегал с зазорами к деке. И тот карман, который образуется за рамой при установке этого бруска, является пылесборником. А теперь рама будет на проставочках и это будет лучше. Я так думаю.