Ремонт ф-но Лирика

[32луны32]

На сколько сильно был поднят штег с завода не знаю, когда разбирал, таких тонкостей еще не знал.
До припасовки рамы ее высота над вирбельбанком была не помню сколько, надо читать выше. Около 4-5-6 мм.

Да это не везде так сильно поднято, а только в 1/3 части слева. Где самые короткие струны. На вскидку раме не должно поплохеть и штифты выдержат.
Сейчас шлифовал машинкой штеги, чтобы убрать бракованные фаски штифтов, и что-то не расчитал усилий. Басовый штег опустился слишком низко - теперь там нулевой друк.
Что делать? березовая фанера + разметка ?
Да и с завода не нравился он мне, были видны задатки трещин.

[32луны32]

Накормил эпоксидкой расклейки и мелкие трещины вирбельбанка. Кое-где капилярный эффект засосал в гнезда вирбелей смолу.
Не означает ли это, что теперь в этих местах будут щелкающие вирбели ?

[32луны32]

настраивать будем плоскогубцами

[Altrie]

Накормил эпоксидкой расклейки и мелкие трещины вирбельбанка. Кое-где капилярный эффект засосал в гнезда вирбелей смолу.
Не означает ли это, что теперь в этих местах будут щелкающие вирбели ?

Прежде чем заливать трещины между гнёздами эпоксидкой, нужно было в эти гнёзда вкрутить вирбели. А теперь получилось, что эпоксидка, скорей всего, из трещин затекла в сами гнёзда. И не факт, что эпоксидка проникла на всю глубину трещин, если Вы её не грели и не задували феном. Но, увы, что сделано, то сделано.

Для лучшего проникновения эпоксидки вглубь трещин и пропитки древесины, её нужно было предварительно нагреть до 70 градусов обычным феном, и феном же дуть (только не перегреть, чтоб не вскипела). Поток горячего воздуха будет продавливать жидкую, текучестью почти как вода, эпоксидку на максимальную глубину трещин. Кстати, пропорция эпоксидки лучше сделать по объёмам 1:3 (смола:отвердитель). Дозировать лучше шприцами. Предварительно нужно сделать тестовое разведение эпоксидки, нагреть, дать остыть и затвердеть. Эпоксидка должна получиться твёрдая, но не слишком хрупкая. Как кость. Это проверяется плоскогубцами на затвердевшем кусочке. Не должна быть липкая и легко проминаться. Ведь эпоксидка эпоксидке - рознь. Нужно подбирать как смолу, так и отвердитель. Они все разные, зависят от производителя, и даже от партии. Если не хотите экспериментов с поиском оптимальной эпоксидки, купите в автомагазине сдвоенный шприц DoneDeal. Хоть и относительно дорого (рублей 250), зато оптимально по характеристикам. Рекомендую взять DD6565 (шприцы с синими штоками, время полимеризации 30 минут). Во-первых, это даёт достаточно времени для неспешной работы, во-вторых, дольше полимеризуется, значит, лучше пропитается древесина.

По-хорошему, Вам нужно бы поменять вирбели на более длинные и большего диаметра (следующего размера), а гнёзда удлинить (у сверла стачивается (затупляется) боковая режущая кромка, диаметр сверла берётся по диаметру старого вирбеля. Сверлить на малых оборотах, высасывая стружку пылесосом. Потом хорошенько продуть гнёзда).

[Altrie]

настраивать будем плоскогубцами

Извините, не понял. Это Вы так пошутили?

[32луны32]

Не, все нормально затекло.
Феном греть опасаюсь, от нагрева смола быстро полимеризуется с выделением пузырей.
Смола очень жидкая.

Становится она жидкой при добавлении ацетона после размешивания смолы с отвердителем. Ацетон является замедлителем в какой-то мере, и есть время на повторные замесы. Дозирую шприцами всегда, и проверяю на фольге тоже. Отвердитель пэпа. Смола эд20. Соотношение где-то 8:1. Если отвердителя добавлять больше, то часть не вступит в реакцию и выступает какая-то масляная хрень.
Тонкой палочкой наносил эпоксидку на трещины, она имеет хорошую текучесть пока ацетон не испарился. На повторных замесах ацетон успевает испариться я наношу повторно свежеприготовленную смолу. И так 20 раз, пока трещины не будут залиты до верха. Где-то 25 мл смолы вирбельбанк выпил.


Суть того, о чем я писал, вот на этом фото.


Смола не затекла в отверстие в виде капли, а пропитала древесину. Если даже предварительно забить вирбель, то я думаю был бы аналогичный эффект.

[Altrie]

Извиняюсь, я в предыдущем своём посте указал неправильную, обратную, пропорцию. Конечно же 3:1 смолы к отвердителю по объёму. Я ж написал наоборот.

Смола идёт пузырями и затвердевает при этом - из-за перегрева. То есть, температура нагрева была выше 70С. До 70С смола просто становится жидкой. Ацетон, конечно, растворяет смолу, но и может рушить химические связи. После испарения ацетона, свойства смолы могут измениться. И она может стать недостаточно прочной, хрупкой, липкой, слишком пластичной, итд. Выступание на поверхности смолы маслянистых капель говорит о неправильной пропорции для конкретно этой смолы и этого отвердителя. Я ж говорил, что нужно искать и экспериментировать со смолами, особенно с отвердителями от разных производителей, а не использовать в ответственном узле, как вирбельбанк или штег, первую попавшуюся в магазине эпоксидку. Это не футор, который можно клеить любой мало-мальски годной эпоксидкой. Да и то, подбирать желательно. Ну что ж, раз вирбельбанк уже залит, будем надеяться, что заливка трещин прошла успешно и он прослужит ещё долго.

Но меня смущает другое. Смола пропитала дерево поверхности гнёзд, поэтому сила трения, за счёт которой держится вирбель от прокручивания под нагрузкой, и диаметр гнёзд, хоть может и незначительно, но, в любом случае, изменились. В хорошую или плохую сторону повлияет это на удержание колка - неизвестно. В каждом конкретном гнезде по своему. Задача заливки трещин заключалась в пропитке древесины самой трещины, а не поверхности гнезда. Именно поэтому нужно было вкручивать вирбель перед заливкой, чтоб он не давал вытекать смоле из трещины в гнездо и пропитывать поверхность гнезда. Теперь же, я б в такой ситуации, как у Вас, заменил бы вирбели на большего диаметра и длины. Ибо пришлось бы пройтись сверлом. Да и держать настройку новые вирбели будут гарантировано уже за счёт большего диаметра, удлинённого рабочего участка с насечкой и углублённого в свежей древесине вирбельбанка гнёзд.
Если решитесь на замену вирбелей, то сверлить гнёзда на новую глубину нужно фиксированным по длине сверлом (сделать ограничительную отметку на сверле изолентой), диаметром старого вирбеля, с затупленной режущей боковой спиралью, за один проход, аккуратно, на малой скорости, соблюдая изначальный угол сверления каждого конкретного гнезда, отсасывая пылесосом стружку. Затем тщательно продуть гнёзда.

[32луны32]

Я тут на ветке спрашивал про диаметры но что то никто не хочет брать на себя ответственность. Изначально были диаметром7.00
Заказал новые на 7.20 никелированные. Взял бы оксидированные, но их не было, а никелированные говорят чуть хуже держат.
А с эпоксидкой, ее была целая бочка, и по отвердителю оптимальные пропорции уже давно выверены. Технология с ацетоном тоже не плохо себя показывает, именно с этой смолой.

[Ewgenn_Will]

Я тут на ветке спрашивал про диаметры но что то никто не хочет брать на себя ответственность. Изначально были диаметром7.00
Заказал новые на 7.20 никелированные. Взял бы оксидированные, но их не было, а никелированные говорят чуть хуже держат.
А с эпоксидкой, ее была целая бочка, и по отвердителю оптимальные пропорции уже давно выверены. Технология с ацетоном тоже не плохо себя показывает, именно с этой смолой.

Не заморачивайтесь с эпоксидкой. Как впиталась - так впиталась. Лишь бы "встала" хорошо. А с вирбелями - вряд ли кроме Вас решение примет. Это ж надо своей рукой ключ потянуть, понять как они сидят... Да лучше бы не один, не два разика, а поболее.

[32луны32]

Должна же быть какая-то разумная достаточность в этом деле? Зачем создавать лишние напряжения в дереве, которые должны будут привести к преждевременному расслоению ? Не лучше ли сделать натяг таким, чтобы он был достаточен для удержания от самопроизвольного опускания строя, и при этом не перегружать древесину ВБ безполезноой нагрузкой, направленной на преждевременное резрушение.
Как делается по стандарту? На какой натяг расчитывать, если допустим берем новый вирбельбанк из бука, 3 слойный. Вирбель диаметром 7.0. Каким диаметром делается отверстие на заводе?

Прочтение форума по замене колков дает разные варианты. Кто то пишет 0.6, кто-то 1.2. Это по 0.3 или 0.6 на сторону. Если взять 60 рядов и каждый ряд при запрессовке колка будет стремится раздуться на +0.6 мм, это лишних 36 мм набежит. Это при натяге 0.6. Страшно представить что будет при натяге 1.2
Или я чего-то не понимаю, или бук должен обладать резиноподобными свойствами, чтобы не лопнуть.