И еще раз о шпиллерлюфте

[Барго]

Запросто! Только встречный вопрос: как она перестала закрываться? Образовалась щель между клапом и замочным брусом в 2 мм, или клап при закрытии стал цепляться за края клавиш, или вообще цирлейстик, клап и верхняя филёнка приподнялись?
Всё это обусловлено разной толщиной кости и пластика.
Но вообще-то здесь другая тема.

Да, почти угадали, идете в том направлении ! Тема другая, конечно, но просто интересно порассуждать, Разница в толщине кости 1-15 мм, а в итоге она повлияла на верхнюю крышку. Ну и как Вы устраняете подобные дефекты?

[KLIZMA]

Да, почти угадали, идете в том направлении ! Тема другая, конечно, но просто интересно порассуждать, Разница в толщине кости 1-15 мм, а в итоге она повлияла на верхнюю крышку. Ну и как Вы устраняете подобные дефекты?

Элементарно!
Или подкладываем под задние концы клавиш сукно 1- 1,5-2 мм толщиной в зависимости от длины самих клавиш, или убираем картонные шайбы с вагебанка, если их там много. Из двух зол предпочтительнее убирать шайбы: хоть и дольше, но правильнее.
Суть в том, чтобы передние концы клавиш опустились до первоначального уровня. Это- азбука ремонтных работ.

[KLIZMA]

Предлагаю свою версию регулировки шпиллерлюфта пианино:

[KLIZMA]

Элементарно!
Или подкладываем под задние концы клавиш сукно 1- 1,5-2 мм толщиной в зависимости от длины самих клавиш, или убираем картонные шайбы с вагебанка, если их там много. Из двух зол предпочтительнее убирать шайбы: хоть и дольше, но правильнее.
Суть в том, чтобы передние концы клавиш опустились до первоначального уровня. Это- азбука ремонтных работ.

Забыл ещё одну корректировку, самую трудоёмкую:
Если невозможно ни подложить под задние концы клавиш сукно, ни убрать картонные шайбы с вагебанка, тогда придётся приподнимать на 2 мм боковые клётцы и сострагивать с верха цирлейстика 2 мм, чтобы тот не приподнял клап.

[Барго]

Предлагаю свою версию регулировки шпиллерлюфта пианино:

Ну вот, коллега Клизма, наконец-то я Вас "раскрутил" на видео. Единственное пожелание - держите камеру горизонтально, чтобы был полный экран.
Теперь конкретно по видео.
Вот Вы и сами пришли к тому выводу, что нам нужен шпиллерлюфт оптимальный, даже ближе к минимальному, вполне достаточному для того, чтобы шпиллер активно работал в обоих направлениях. И никаких дополнительных люфтов в качестве "ради надежности или запаса " не нужно.
Тут нужно еще обязательно подчеркнуть, чтобы ш.пружина работала активно и сильно. И возврат клавиши при медленном опускании был так же активен. Потому что очень часто шпиллер не заходит обратно именно из-за ленивого хода клавиши.
Еще есть один замечательный тест для контроля надежной работы шпиллера: - медленно нажимать клавиши при нажатой педали. Тогда уже точно можно определить, насколько он, шпиллер, активен. Потому что, если НЕ нажимать педаль, то демпфергальтеры немного подталкивают через ложки фигуру обратно и она словно ускоренно возвращается , помогая шпиллеру вернуться обратно. А с нажатой педалью такой "помощи" нет. И в этом случае проблема сразу обнаруживается конкретно, либо в силе пружины, либо в величине люфта, либо в капсюлях , пружине и тд.

[Барго]

Элементарно!
Или подкладываем под задние концы клавиш сукно 1- 1,5-2 мм толщиной в зависимости от длины самих клавиш, или убираем картонные шайбы с вагебанка, если их там много. Из двух зол предпочтительнее убирать шайбы: хоть и дольше, но правильнее.
Суть в том, чтобы передние концы клавиш опустились до первоначального уровня. Это- азбука ремонтных работ.

Ну и как же насчет друка в этой предложенной азбуке? И если еще к тому же нет дополнительных друкшайб, которые можно было бы убрать?

[Барго]

Забыл ещё одну корректировку, самую трудоёмкую:
Если невозможно ни подложить под задние концы клавиш сукно, ни убрать картонные шайбы с вагебанка, тогда придётся приподнимать на 2 мм боковые клётцы и сострагивать с верха цирлейстика 2 мм, чтобы тот не приподнял клап.

Бакенклетц поднимать не нужно. Только сострагиваем цирлейстик и все, причем не сверху, а снизу. Сверху он уже с полировкой, а снизу голый, так гораздо целесообразней. По- большому счету проблему создают не белые клавиши, а именно черные, которые нужно обязательно поднимать.

[murom]

Пожалуйста, пишите шпиллер с двумя лл. Устал исправлять.

[KLIZMA]

Пожалуйста, пишите шпиллер с двумя лл. Устал исправлять.

"Шпиллер"- это по-старому, сейчас в России в профессиональных кругах более употребительно "шпилер" с одной Л.
Также сейчас более употребительно "абник" вместо старого "абкник".
"Ауслезер" и "ауслёзер" имеют равное хождение, но вот "ауслейзер" уже устарело, а "аусляйзер" будет уже неправильным.
Язык, в том числе профессиональный- живой, и всегда развивается.

[KLIZMA]

Бакенклетц поднимать не нужно. Только сострагиваем цирлейстик и все, причем не сверху, а снизу. Сверху он уже с полировкой, а снизу голый, так гораздо целесообразней. По- большому счету проблему создают не белые клавиши, а именно черные, которые нужно обязательно поднимать.

Кто видит верхнюю часть цирлейстика, когда она закрыта сверху клапом? А снизу придётся отдирать и переклеивать сукно. Получается двойная работа.

А теперь представьте такую картину: после замены белых накладок и приподнимания чёрных клавиш Вы предлагаете сострогать цирлейстик снизу. Да, клап и филёнки при этом не поднимутся. А если поднявшиеся клавиши по-прежнему будут упираться в цирлейстик? Тогда что Вы предложите? Сострогать (отфрезеровать) внизу цирлейстика только то место, куда упёрлись клавиши, а бока цирлейстика, лежащие на бакенклётцах, не трогать? Не сильно ли сложная процедура?
Я же предложил приподнять цирлейстик с бакенклёцами, дабы не морочить себе голову, думая, как быть в случае упирания приподнявшихся клавиш в цирлейстик. Это намного проще.