Вид для печати
Какой клей подходит для этого лучше всего? Насколько я понимаю, после отверждения он должен быть жёстким, эластичный будет поглощать колебания. ПВА негоден, ЭПО-тоже поглотитель звука.Имеется клей, которым приклеивают кромки ДСП, но он тоже наверное не пойдёт. Значит, остаются столярный, казеиновый и костный (рыбий, кроличий). Люблю животных, поэтому..Подскажите, какой лучший-хочу отремонтировать так, чтобы хватило надолго :О)
клей "Момент".
Пепси, нюхайте его сами! :О)
Обязательно понюхаю и завтра напишу о результате:silly:
Если не заморачиваться, то эпоксидка - неплохо. А вообще она удобна своей прозрачностью. Если сделать аккуратно, то клея не будет видно. На звук, скорее влияет не клей, а то, как в принципе у данного инструмента распределяются нагрузки в том числе и на футоре. У одного моего приятеля рояль резко перестал звучать, после того, как он склеил развалившийся футор, хотя, обычно, эта процедура улучшает ситуацию.
Вы, конечно, шутите?
Во всяком случае, те части деки, которые участвуют в резонансе, эпоксидкой склеивать нельзя. Она будет сильно демпфировать колебания, качество деки заметно ухудшится.
Конечно, если это - пианино "Ростов-Дон", то можно клеить чем угодно - хуже уже не будет. Но на нормальном инструменте такое недопустимо.
Кроме того, для музыкальных инструментов необходимо использовать клеи, допускающие возможность повторного ремонта, т.е. нужно, чтобы при необходимости клеевое соединение можно было бы разнять без повреждений. Эпоксидка такой возможности не даёт.
Традиционно применяются клеи: казеиновый, костный, мездровый и рыбий. Я рекомендую мездровый: он прочнее, чем костный, и не такой вонючий, да и не так дорог, как рыбий, который чаще всё же идёт только на скрипки.
А растения, значит, ты не любишь? Дека то, сделана из растения...Цитата:
Сообщение от Макаронг
Если я ничего не путаю, мастер, ремонтируя один из наших роялей, для склейки деки пользовался казеиновым клеем.
Мездровый - клей горячего применения, он "схватывает" почти сразу - в том его удобство. А при склеивании казеиновым детали надо надолго закреплять под прессом.
Ой, а я ужо подумал, что никто не ответит, кроме любителей "Момента" :О)
Дека на моём Шрёдере в очень тяжелом состоянии. Скорее всего, он много лет стоял в сарае, потому что вчера очищал колёсики от земли )). Крыша была (?) дырявая, поэтому через петлю половинок верхней крышки вода заливала деку-на фото я обвёл участки, где были лужи (буквально). Особенно сильно покоробилась площадка под басовым порожком (я его уже снял)-размышляю, что делать: выправить не получится, может быть аккуратно выпилить и вклеить ровный фрагмент из другой деки, или закрепить порожек на клее и болтиках с усиливающей подкладкой снизу-не попортит ли звук?
Трещины заполню клеем в смеси с древесной пылью, рекомендованным вами-смотря, какой найду. В эстонских магазинах по-настоящему нужных вещей не так-то много, особенно российского производства.
Шух! Я бы с удовольствием принял бы в дар рояль, сделанный из искуственной древесины:solution:, потому что растения я тоже лублу:angel: В доказательство ботанических наклонностей выкладываю фото выросшей из семечки сосны-она растёт у меня уже года 3-4, не помню точно. Иголки длиной до 12 см и длиннее-для масштаба рядом моя культяпка:fan:.
Если вам будет интересно, выложу фото повреждений под басовым порожком!
Думаю, порядок должен быть такой:
1) Собрать по кусочкам футор. (Проклеить, прошурупить...)
2) Приклеить рипки (Это куда важнее заделки трещин в деке)
3)Приклеить деку по периметру к футору.
4) Зареить деку (Я глубоко убеждён, что зареивание деки на 90% косметическая операция) Рояль - не скрипка.
Кроме того, эпоксидка позволяет работать с комфортом, т.к. не стынет быстро. Звук у инструмента после такого глобального вмешательства - загадка. Как повезёт. Ещё по поводу эпоксидки. Неоднократно видел инструменты после "правильных" ремонтов. Рейки ВЫЛЕЗАЮТ после приклеивания животными клеями. А уж по поводу расклеенных вирбельбанков, которые родные фирменные мастера клеили на естественные клеи и говорить не хочу. И столярка и казеин от времени расклеиваются и тем-более боятся влаги. Так что думаю ремонт надо делать на свой страх и риск. Как повезёт. НЕТ правильного рецепта...
Футор в порядке, дека по периметру вклеена на славу ещё тогда, рипки отклеились только от выгнувшихся краёв деки. Всё-таки старый костный клей заслуживает похвалы.
К зашурупиванию лично я отношусь отрицательно. Какой-то спец навкручивал в деку аж 15 штук. Выкрутил их и обратно возвращать не буду ))). Высверлю кольцевой фрезой дыры и заклею кружками. Подклеивать рипки к деке возможно только костным клеем-удалить остатки старого полностью не получится, а другой клей к ним не пристанет. Всё-таки прислушайтесь к критике по поводу ЭПО-это звукопоглощающий материал. Конечно, если его слой очень тонок, но...Вряд ли можно тако точно подогнать рейку в трещину, если там малейший косослой, чтобы толщина клея была нейтральной. Эпоксидный хорош для ремонта мест, вмешательство в которые в ближайшие десятилетия не предвидится-например, футор.
То, что традиционные клеи боятся сырости-конечно верно, но 1) Дека должна быть тщательно отлакирована, 2) Его легче удалить при ремонте и 3) Даже несмотря на лужи на деке у моего рояля рипки от деки отклеились только от выгнувшихся краёв, что произошло бы даже в хороших условиях.
Про непредсказуемость результатов-Вы совершенно правы. Думаю, что смысл повозиться есть-ещё до снятия струн и разборки звук был чистый и звонкий (только басы были тусклые) -несмотря на то, что струны поржавели, а басовый порожек расклеился и держался только на собственных и крепёжных к деке 6 шурупах. Кстати, убитый ВБ отлично держал строй и все колки стояли идеально ровно-не поверите, но это действительно так.
Не забываем про фотографии на предыдущей странице! :О)
В любом случае поверхности клеевого соединения необходимо зачистить.Цитата:
Подклеивать рипки к деке возможно только костным клеем-удалить остатки старого полностью не получится, а другой клей к ним не пристанет.
"Не могу" здесь не проходит - это Вы людям можете объяснять, а дереву не объяснишь.
Без хорошей зачистки даже тот же клей может не сработать, и через некоторое время Вы получите трещины.
Физика!
Буим стараЦца! :fan:
Насчёт прошурупливания - это Вы напрасно боитесь. Блютнер прошурупливал рипки через деку. Ничего страшного.
Хм.. Спорить не буду, потому как сам не профессионал). Однако в моём случае эти самые шурупы являлись лишь концентраторами напряжений в деке, потому как кривизна никуда не девалась. По моей логике, шурупить такие выгнутости бесполезно. Буду пробовать разные способы выправления, может что и получится.
А почему сразу и бесповоротно отвегается ПВА?
Смесью клея с опилками трещины заполняют только халтурщики-"мадипаламщики". Хороший мастер аккуратно выровняет края трещины и вклеит в неё, изготовленную по её размеру еловую рейку. Выступающая часть выстругивается, вышкуривается и подлакировывается.
Но прежде всего нужно подклеить отставшие места рипок.
Хороший, качественный ПВА, при выполнении этих работ, даёт хорошие результаты.
Согласен с Шухом.
Неоднократно был свидетелем, как рипки приклеивались ПВА.
Во первых - клей должен быть хорошим. Правильный ПВА - костенеет, а не превращается в резину.
Во вторых, мне очень интересно, как это "настоящие мастера" собираются очищать рипки от старого клея? Там бывает щель, в которую только линейка металлическая (шуп) пролезает. Что отдирать целиком предлагают? (Вместе со снятием деки?)
В третьих нередки случаи, когда на трещине в деке возникает ступенька от 0,5 см. и даже больше. И без прижатия рипок рипочной струбциной или прошурупливания или стяжки металлической шпилькой с шайбами и гайками (потом шпильку можно снять и заделать дырку деревом) притянуть рипку оказывается ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО! Чтобы притянуть рипку надо отрепетировать этот процесс. убедится,что всё получается и т.д.
А ВЫ господа - предлагаете неосуществимые вещи. Ну как это костный клей - горячий и жидкий, который студенеет моментально, запихивать в щель - между рипкой и декой? А ещё и прижать рипку надо...
На фотографии очень несерьёзная проблема. Рипки, можно сказать почти и не отклеились :-)
(Кстати - сайт обновил)
Вы ошибаетесь.Цитата:
Сообщение от musickost
Не Блютнер, а те, кто его инструмент до вас ремонтировали.
Впрочем, если нет возможности не торопясь ремонтировать, сняв раму, то и шурупы - вариант (вместе с клеем, не одни шурупы). Лучше так, чем оставлять призвуки из-за зазоров между рипками и декой.
Но нужно понимать, что это - полумеры, т.к. из-за шурупов растёт масса деки, а следовательно ухудшаются её акустические параметры.
Современные Ямахи сплошь прошурупленные.
Видимо, при их технологии невозможно гарантировать, что рипки не отклеятся :lol:
А как ещё это можно объяснить?
И всё-же настаиваю.
Блютнер ПОЧТИ всегда прошурупливал деки. Именно по этому, даже если у Блютнера треснута дека, то с отклеиванием рипок всё тип-топ. Неужели непонятно, что при вскрытии инструмента видно фирменные там шурупы или нет? Другой вопрос насколько это хорошо или плохо. У Блютнера тоже есть к чему придраться. Например, совершенно не понимаю, зачем латунную накладку на вирбельбанк привинчивать таким несметным количеством шурупов? Когда её снимаешь, вирбельбанк похож на осиное гнездо. Вроде как это должно нехорошо влиять на держание колков. А шурупы там не тонкие - почти такие-же как и вирбеля!
Огромное количество шурупов в латунной накладке как раз НАОБОРОТ, как это ни парадоксально, но улучшает держание колков в вирбельбанке, кроме этого они держат слои от разрыва и расклеивания слоев вирбельбанка.Цитата:
Сообщение от musickost
- Принцип дополнителной СТЯЖКИ (примерно, как струбцина) поперечных слоев древесины (а в данном случае накладных слоев бука), а не их разрыхления. Не забывайте, что вирбели от натяжения струн "работают" на изгиб и рассклеивание верхнего слоя вирбельбанка. Суммарная -то нагрузка неслабая, - как никак две с половиной тонны, и все это хозяйство держит маленькая дощечка по имени вибельбанк. И кроме того, чтобы вирбельбанк не "разъезжался" по горизонтали от вирбелей. Вот поэтому Блютнер и навтыкал такое количество шурупов. Немцы при их экономии никогда не будут зря разбрасываться шурупами.:-)
Musickost, а почему Вы в своем сайте пишете, что рипки нужны только для укрепления упругости деки?
А мне почему-то всегда казалось, что они в ПЕРВУЮ очередь предназначены для ускоренного распространения звуковых волн от центра деки по краям (сочетание горизонтали с вертикалью, то есть, поперечные волокна деки +вертикальное расположение рипок), а уже потом для поддержки упругости и купола деки.:roll::-)
Дело в том, что я делаю сайт "на коленках" типа, HAND MAKE. Я пишу то, что думаю сам. Очень много сайтов, где авторы не удосуживаются сами хоть слово написать. Просто передирают из книжек и всё. Я хочу предоставить СВОЮ точку зрения. То, как я сам понимаю суть дела. Как всякий живой человек я могу ошибаться. Всего не знает никто. Я рад буду, если меня поправят или, как минимум, натолкнут на новую мысль, которая начнёт изменять какую-то мою точку зрения. Это абсолютно нормально. (В планах - создание гостевой книги)
Что касается рипок, то Ваша сентенция даже и в голову мне не приходила. Наверное в ней есть здравая мысль.
А про шурупы в вирбельбанке Вы сами додумлись или где написано было?
P.S.
Пожалуйста, цитируйте правильно:
"И всё-же настаиваю.
Блютнер ПОЧТИ всегда прошурупливал деки."
Я настаивал о прошурупливании дек Блютнером!!!
Да и настаивайте! На здоровье?
Или мне больше делать нечего, как Вас переубеждать?
Да и зачем? :roll:
Ну конечно же сам, да еще на личном опыте!:-)Цитата:
Сообщение от musickost
Лет двадцать назад, работая в филармонии реставрировал сразу два рояля, - "Ферстер" 60-х годов и старый "Блютнер" 1911 года, с полуторной репетицией. Очень красивый рояль: резые ножки, пюпитр - произведение искусства, рама, словно из сусального золота, и т.д.
Так вот, на "Ферстере" весь вирбельбанк расклеился по слоям, вынимался из боковин он очень легко, примерно, как полка из книжного шкафа, и никакими латунными накладками сверху не был укреплен. За бутылку водки мне ео заклелили на мебельной фабрике под мощнейщим прессом (разумеется, предварительно заглушив его полностью пробками), и далее все как обычно - сверловка, новые дыры, и т.д.
И когда взялся за "Блютнер", который был старше "Ферстера" лет на 60, то подумал, что с вирбельбанком придеться делать тоже самое.
НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Вирбельбанк оказался АБСОЛЮТНО ЦЕЛЫМ без единой трещины между слоями, все лично проверял щупом! А все потому что его спасла именно та самая латунная накладка с множеством шурупов, о которых Вы говорили. Конечно же, старые сработанные вирбеля (5мм) заменил на новые, даже пробки не вставлял, не было никакой неодходимости, только чистка дыр и все! Сколько уж лет прошло, а до сих пор строй держит и все такое.
И вот с тех пор призадумался, - как же так, на более новом немецком рояле вирбельбанк поехал по швам, а старый, тоже немецкий, но сохранился: тот же бук, те же температурные условия, те же материалы, та же нагрузка, а результат разный.
А все потому, что "Ферстер" решил просто сэкономить, и не возиться с латунными накладками, - если брать поток, то очень дорого и возни много, поэтому вирбельбанк не выдержал сухость и полетел.
А "Блютнер" не пожалел денег на латунь, но вирбельбанк сохранил! Накладка с шурупами спасла от расслоения!
Вот и вся разница.
А додумываться о принципе, или как Вы говорите - вычитывать из книжек:-) нет никакой необходимости, это Вам сможет объяснить любой пионер из кружка "Умелые руки".
Вообще-то приличные фирмы давно уже не делают латунных накладок на вирбельбанк, делают панцирь из чугуна как одно целое с литой чугунной рамой. Это увеличивает жёсткость инструмента, а следовательно, и стабильность настройки.
А латунные накладки дают основание предположить, что инструмент изготовлен до Первой Мировой войны. Т.е. что там родное, а что добавлено позже, уже установить сложно.
Ухх, какая дискуссия! Просто водопад интереснейшей информации! Прочитал всё очень внимательно, призадумался:
1) Так как насчёт ПВА? Зерно истины в этом есть-настоящий строительный ПВА затвердевает и становится ПРОЗРАЧНЫМ, ЖЁСТКИМ, но не ХРУПКИМ. А если к нему добавить ещё и древесную пыль..Тем более, что он у меня есть, а вот костный клей я пока-что не нашёл..
Про заделку рейками-не осуждайте миня:oops:. Дело в том, что в некоторые трещины вставить их нужно, потому как рейки по форме трещины будут прямоугольными и их не выдавит. Другое дело-тонкие трещины. Разделывать их рука не поднимается, тут-то и пригодится компаунд-заполнитель.
2) Барго, про металлическую накладку на ВБ я серьёзно задумывался...Только вместо шурупов я представлял шпильки, проходящие через всю толщу ВБ. Какой примерно длины были шурупы, которые Вам повстречались на "Блютнере"?
3) Шух, помню Ваше недоволство шурупами, которыми край рамы притягивается к ВБ. Согласен с Вами полностью, но..
Тут дело двоякое: с одной стороны можно поставить вместо них винты с гайками, а снизу-фигурную полосу из стали, которая усилит кромку ВБ. Но, с другой стороны, уж лучше пусть медленно вырываются шурупы, потому как в таком случае искривляющийся ВБ не утянет с собой раму (когда я открутил эти шурупы, чугунная площадка выправилась-она просела вместе с ВБ на 7 мм! Это даже при том, что все отверстия шурупов были более-менее сорваны. Не опасно ли "мёртвое" крепление рамы к ВБ?
Я продолжаю благодарить вас и всех остальных за внимание и дельные советы!
ПВА - интересный вопрос.
В российской практике фортепианных ремонтов ПВА считается отклонением от хорошего стиля. Я лично против его применения только в одном случае: при приклеивании костяных накладок на клавиши. Во всех остальных случаях, я считаю, его применение допустимо.
В практике немецкого органостроения ПВА (или как там их аналог называется) применяется очень широко, и никаких угрызений совести при этом они не испытывают. Исключение: ремонты исторических инструментов - там, конечно, применяются только костный, мездровый и рыбий клеи.
Важное примечание из собственного опыта:
Качество российского ПВА непредсказуемо. Не имеет значения, из отечественных или из импортных материалов он изготовлен и т.д. Примерно от двух третей до трёх четвертей ПВА, который продаётся в России, для применения непригодны. Основных вариантов два: либо клей хрупок, либо клей полностью без остатка впитывается в дерево и в клеевом слое не остаётся ничего :evil:
Выход один: встречаете в каком-нибудь магазине клей ПВА, берите банку на пробу, и проверьте его на всех типах склеек, которые Вам нужны.
Если всё в порядке, берите несколько ящиков - в другой раз намучаетесь искать :lol:
Заделка рейками - СТАНДАРТНЫЙ способ ремонта деки. Делать нужно так и никак иначе!Цитата:
Про заделку рейками-не осуждайте миня:oops:.
Рейки изготавливаются обычно из старых дек разобранных инструментов - резонансовое дерево, вдобавок выдержанное.
Пилятся рейки V - профиля, в деке трещины "распахиваются" специальным резаком, также V - профиля, рейки смазываются клеем, лучше всего горячим мездровым, и быстро забиваются в трещину, насколько войдут. После схватывания (1 час) лишнее срезается стамеской заподлицо.
Почему так? Толщина клеевого слоя должна быть минимально возможной для всех клеев, кроме эпоксидки. А при заделывании трещин смесью клея и опилок получаем неоднородность, этот слой имеет существенно иные характеристики, чем основная древесина, прижде всего по впитыванию влаги.
Следствие - в ближайшем будущем новые трещины рядом с местом ремонта :evil:
Мммм, я из Эстонии :О) Здесь ПВА, если покупать в фирменных крупных магазинах, очень хорошего качества. Недавно пригодилась стеклянная мензурка, в которой "засел" сей герой, слоем около 6 мм. Налил туда воды и отмачивал неделю, прежде чем кухонным ножом стало возможно отодрать его от стенок и вымучить из стекляшки. Это просто зверство! Если ему нипочём неделя под водой, то какая-то там сырость..Неет, тем паче что всё это будет под лаком.
Конечно, вряд ли дека выдаст сколь-нибудь приемлемый звук, потому что её ОЧЕНЬ сильно покоробило, особенно под басовым порожком. Но всё-же я сделаю так, как советуют знающие люди, а там уже дело везения-может быть, ещё запоёт - как-никак, 120 лет инструменту :О)
Сейчас провожу эксперимент по выравниванию выгнутых краёв деки. С помощью техспирта. Смачно втираю кисточкой спирт в предварительно оттёртый от лака участок с трещиной + припуск. Снизу подпираю, сверху ложу груз (разумеется, через книжку). Один выгиб уже воровнял, но рановато убрал пресс (сутки)-выгнутость незначительно восстановилась. Возможно, смачивать надо несколько раз. Воду не использую-если там останется хоть самое малое её количество-растрескивание и ещё большая деформация гарантированы. А после спирта древесина не трескается.
О трещинах. Там есть те, которые заделать можно только рейками (дека, наверное, ещё более старая, но ровная, от пианины, у меня есть). Но вот трещины, толщина которых менее миллиметра-ну не могу я их разделывать!.. Тут-то гипотетически может помочь спасительный ПВА с древесной пылью-вдавить его можно с помощью шприца без иголки.
Их надо распахать V-образно. Возьмите пруток диаметром 7-8 мм из стали 45, лучше 65-85. Отожгите её (нагреть до 350°С и остужать с печкой). Конец длиной 25 мм изогните чуть острее прямого угла. (80°). (в тисках, естественно: зажмите кончик, на остальную часть стержня наденьте подходящую трубку...) Заточите конец как 3-гранник по сечению (плоская сторона к изгибу). Далее - заточить V-образно к концу, угол 30° (примерно). Теперь - закалка и отпуск (всё как обычно для этих сталей, лучше в масле). Заточить грани тщательно. Готово.Цитата:
Но вот трещины, толщина которых менее миллиметра-ну не могу я их разделывать!..
Теперь быстро и ровно, без большого усилия вглубь, проведите вдоль трещины. Ещё. Всё время быстро, срезая понемногу.
Так делаются эти канавки.
Широкие трещины также "распахивать" V-образно, но их нужно заделывать рейками с обеих сторон.
Перед тем, как всё это делать, нужно подклеить рипки - в районе трещины они почти всегда отходят от деки.
Для этого нужно изготовить струбцинки: два брусочка примерно 20 мм квадрат, по углам сделать прорези-шлицы и поперёк их - отверстия. В одном бруске - отверстие с резьбой М8 под нажимной винт. Далее, две пластины из голосовой стали для баянов, в концах проделать отверстия (для штифтов для сборки вместе с брусками).
При сборе струбцинки эти пластины пропускаются сквозь трещину в деке, струбцинка прижимает рипку к деке и даёт ей приклеиться.
Этим способом можно избежать применения шурупов в деке и её утяжеления.
Ммм.. Толково! Надо попробовать! Только сначала всё-же попытаюсь хоть немного выправить деформации. Деке посторонние напряжения весьма некстати!
Попробуйте следущее:
Снимите деку с инструмента
Дайте рипкам возможность придать ей куполообразную форму
Подгоните опорные поверхности футора так, чтобы дека, ложась на них, принудительно не деформировалась. Это означает, что опорные поверхности будут непрямыми.
При этом волокна деки не будут сильно пережиматься, и по крайней мере дисканту это даст ощутимый выигрыш.
В заключение с помощью рамных винтов нужно настроить превышение уровня штегов над уровнем рамы. Поскольку проседание деки под струнами не очень-то прогнозируется, то это- как повезёт. Хорошо это делать на фирме, где много инструментов одной конструкции :lol:
Если превышение окажется слишком малым, звук будет тусклым. Если слишком большим - резким и тупым. Но при везении результат будет ощутимым. К сожалению регулировать это можно только спустив или сняв струны, а проверить - только при рабочем натяжении.
Но если у Вас есть склонность к экспериментам...
Sesquialtera пожалуйста не увиливайте от ответа. Как именно Вы очищаете рипки от клея? Отдираете? (В смысле отклеиваете целиком?) Тогда я склоняю голову перед Вашим профессионализмом.)
По поводу того, Что Блютнер ПОЧТИ всегд прошурупливал деки - даже спорить больше не буду. Специально обзвонил ребят - проверил себя. Да - прошурупливал.
Это - Ваши слова:
В любом случае поверхности клеевого соединения необходимо зачистить.
"Не могу" здесь не проходит - это Вы людям можете объяснять, а дереву не объяснишь.
Без хорошей зачистки даже тот же клей может не сработать, и через некоторое время Вы получите трещины.
Физика!
По существу Вы правы, только вот как реализовать на практике желаемое?
Ещё интереснт вот что. А КТО-НИБУДЬ реально доказал (есть документальное подтверждение) что эпоксидка портит звук? Или это досужие домыслы?
Musicost! Эпокид- вопрос спорный и сложный, но, думаю, с этим надо согласиться. Вопрос только в том, какие именно частоты и с какой интенсивностью он поглощает. В этом Вы правы-вряд ли кто-то проверял это экспериментально. Да и невозможно это проверить, так как нет хороших роялей, которые, будучи во всём одинаковыми, звучат идентично. А на ширпотребе проверять бесполезно-там хоть скотчем дека склеена будет-звук один и тот же-какашко. Возможно, есть области деки, которые можно клеить эпоксидом без последствий. Но...При следующем ремонте это ЭПО будет ахтунг. А вот насчёт снятия рипокв-разделяю Ваши сомнения..Как же их снять, не повредив деку, если они отклеились только по краям трещин..Хм..
Sescuialtera! Снять деку не получится-она вклеена глубоко в боковые стенки. По крайней мере, при снятии она получит больше повреждений, чем имеет сейчас. С другой стороны, деформации присутствуют, так скажем, в середине деки-края около корпуса ровные. Хотя, если бы была возможность, я бы предпочёл склеить ВЕСЬ инструмент заново- ведь главная трудность в том, чтобы аккуратно, без малейших повреждений, разъединить детали, которые где-то отклеились сами, но где-то ОЧЕНЬ крепко держатся. Видел несколько фото, где для "разборки" реставраторы применяли долото. Считаю это неприемлемым. Уж лучше потратить гораздо больше времени, зато потом знать, что ты сделал свой инструмент бережно, и лак с блеском не скрывают последствий деятельности долотом. Хотя..Я делаю для себя, а профессионализм-это коммерцЫя :О)
Возможно в скором времени разживусь костным клеем (хотя вопрос касательно компаунда не утратил актуальности!). А пока затеял снять отслоившийся местами наружный слой правой (волнообразной) стенки рояля. Вообще сделано хитро- если смотреть изнутри наружу: 1 мм шпон-2 мм шпон- 19 мм цельное дерево - 4 мм шпон - 2 мм шпон.Такой вот пирог. Так вот, 4+2 мм наружный слой отслоился сверху, но внизу держится крепко. Но снять надо- остатки старого клея не дадут приклеить отслоение, не снимая его. Тут-то ПВА точно пойдёт-стенка относительно гибкая, поэтому его эластичность только в плюс.Если интересно, говорите-сразу выложу фото структуры правой и левой стенок.
Вы хотите, чтобы Вам всё разжевали.Цитата:
Сообщение от musickost
А собственные-то мозги у Вас есть?
Когда я учился, я стоял у мастеров над душёй. Меня пытались отфутболить(кому нужен конкурент?), но им это не удавалось. В конце концов я купил их тем, что у меня появились собственные наработки, ценные для них.
Что Вам мешает провести самому эксперименты с эпоксидкой? И не обязательно для этого гробить рояль - ведь Вас интересуют резонансные свойства дерева?
В любом случае все книги мира не заменят часа практики.
Пробуйте!
Костный клей должен остыть и быть достаточно текучим (добавить воды). Неспеша вводится этот клей под рипку тонким щупом. Потом обжать и прогреть склейку, но так чтобы дерево не сжечь (следи за температурой.) Самый лучший способ, который я знаю, когда прогревается все что нужно и дерево не горит - это очень горячий фен. При нагреве места склейки клей под сжатием начинает вылезать из щели. Дополнительное прижатие и опять греть. То есть горячим клей делать не в кастрюльке, а в трещине. Я так клею уже тридцать лет столярным клеем (мездровый, костный, рыбий, кукурузный) все известные мне деревянные музыкальные инструменты (кроме кларнетов, гобоев и фаготов - там клей не проходит, нужно делать ласточкин хвост). Категорически нельзя казеин, а еще хуже - это ПВА.Цитата:
Сообщение от musickost
Эпоксидный клей даже не обсуждаю. Им хорошо клеить футляры и подметки на ботинках.
Насколько мне известно, казеиновый клей служит около 20-ти лет, а потом резко, в течение короткого времени, разлагается. Его можно даже приготовить в домашних условиях, из творога, встречалось описание в старых книгах. Один из самых прочных клеев, но недолговечный:cry:
Тем не менее в Германии на органных фирмах немецкий аналог ПВА применяется в качестве основного клея.Цитата:
Сообщение от murom
А ведь немецкие фирмы трудно заподозрить в непрофессионализме?
Хм, а скажите - старый костный клей можно размягчить температурой (к примеру-утюгом, феном)? Чтобы отделить шпон от боковинок. Хочется не повредить!