Подъём строя

Коллеги! Предлагаю в этой теме обсудить правильные, с вашей точки зрения, способы подъёма строя до полутона, свыше полутона. Интересно было бы узнать, какие у кого существуют схемы равномерного распределения нагрузки при подъёме. Если, к примеру, строй опущен на полтона, "задираете" ли вы первое Ля по камертону, и на сколько, чтобы в конце прохода попасть в 440.


И ещё. Я задумывался о том, как клиенту объяснить, почему надо настраивать регулярно, не давая инструменту сползать вниз. Можно рассказать про суммарное натяжение струн в 20 (?) тонн. А есть ли у кого сведения, сколько тонн "пропадает", если строй на полтона вниз? Было бы очень доходчиво например: "Я прибавил вашему инструменту три тонны, теперь он будет привыкать к новой нагрузке, больше до такого не доводите".

Неплохие мысли. А вот цвиковку не включить ли в тему?

Цитата:

---

Сообщение от AlexHutor

...какие у кого существуют схемы равномерного распределения нагрузки при подъёме...

---

Описание способа в один пост не уместить. Как-нибудь опишу в Word'е и дам как вложение. Меру "задирания" начального Ля я выбираю из расчета примерно 25-30 центов (6-7 Гц для 440) на полутон (100 центов) исходного занижения. Обычно попадаю, куда надо.
О добавленных тоннах. Частота колебаний струны пропорциональна квадратному корню из силы натяжения. Один полутон - это приблизительно 6% изменения высоты (коэффициент 1,05946...), если его возвести в квадрат, получится 1,1225.... то есть, чтобы поднять струну на полутон, ей надо добавить 12% исходного натяжения. 12% от 16 тонн (так обычно говорят авторитеты про пианино) - это 1,92 тонны. Не три, конечно, но тоже внушительно.

Вот подробное описание черновой настройки с подъемом строя. Про цвиковку не рискую говорить безапелляционно: делать это мне приходится редко, спешить, как правило, нужды нет, а методика у меня "самодельная". На "пожилом" инструменте после накладывания струн строю их сначала быстро и приблизительно, на мелодический слух, примерно на малую терцию ниже камертона: ля = фа-диез. Потом за пару-тройку проходов поднимаю по одной струне (как во вложении описано) примерно до камертона начерно. Затем - проход начисто.

Спасибо, Владимир Алексеевич! Я тоже опытным путём пришёл к завышению Ля относительно камертона приблизительно на 7 биений в секунду при подъёме на полтона. И тоже завышаю дисканты.
А про цвиковку, думаю, подробно могут рассказать коллеги, имеющие опыт работы на фабриках. Например, Daly.

Цвиковки на аккорде делали на полтона выше. 4 раза с интервалом 5-8 суток. вставлять механику в смысле монтаж и регулировка неотцвикованного инструмента недопускаются.есть еще так называемые прогресивные цвиковки и термоусадочные. прогресивные цвиковки это завышение на терцию и выше, но надо иметь в виду запас прочности опорных конструкций и самих струн. при такой цвиковке струны становятся негармоничными. термоцвиковка это цвиковккав камертон наложение на струны листа, который нагревает струны. от этого они быстро релаксируют и через несколько часов можно проводить окончательную настройку. смысла в ней я особо не вижу, тк на фабрике новые инструменты, и у них все равно еще идет усадка ч.рамы, футора, вирбельбанка и тд.цвиковка делается так же как и настройка. ля по камертону, далее октаву, затем квинту ми, между квиной ля ми и квартой ми ля заполняют на слух по полутонам оставшиеся промежутки. когда октава заполнена, копируют ее по хроматизму в края.. рояль так делать не рекомендуется. в рояле слишком неравномерно распределяются напряжения в раме между натянутыми хорами и еще нецвикованными. рояль делают так. ставят все хоры ля, далее все хоры ми, дальше примерно полутон фа, и тд.

Поднимаю строй до камертона практически для каждого инструмента. Болезнь у меня такая, не выношу нижезвучащих инструментов. Конечно, для обердемпфера без особой рамы это не прокатывает, но всякие белоруси и тому подобные инструменты можно выстроить запросто и качественно в 440. Хочу отметить, что подъем на полтона для каждого инструмента происходит по-разному. Тут включаю собственную интуицию и опыт. Возьмем Стейнвей, к примеру, спущенный на полтона. Вот его то абсолютно нет необходимости изрядно завышать при первой вытяжке, максимум до 443 Гц, поскольку дека и вообще вся система не реагирует особливо на нагрузку. Ну, можно сказать, что это единственный инструмент, ведущий себя таким образом. А есть инструменты нежелающие выстраиваться в соответствующий тон, которых просто приходится заставлять, воевать с ними, делая дополнительный проход предварительной настройки. Все это я говорю для того, что бы выразить свое мнение в отношении того, что определенное описание поднятия строя, не указывающее конкретно марку инструмента, возраст и т.д., может оказаться ошибочным.
Сам лично не прибегаю к равномерному распределению нагрузки. Делаю все от центра, завышая изрядно 2-ю октаву и выше. Вниз от темперации стараюсь занижать. Когда середина и верха уже поднастроены, берусь за басы, которые ставлю по октавам проходя 2 раза, а третий чистовой. Понимаю прекрасно направление Владимира Алексеевича по поводу равномерного распределения нагрузки, но руководствуюсь тем, что обрел в практике, которая мне не оказывала препядствий в подъеме строя так как я это делаю, говорю о том, что строй можно поднимать по-разному.

На Красном Октябре цвиковка у пианино делалась на полтона выше, а начиная с правого шпрейца - на тон выше. У роялей - все на полтона.

Я низкие инструменты цвикую, поднимая на четверть выше камертона, а правый шпрейц -почти на полтона.

Я сильно заниженные инструменты тоже цвикую. а иногда делаю как мне подсказал настройщик с зайлера: когда выясняется насколько в среднем нужно повернуть ключ, начинаеш на столько поворачивать все подрят колки без нажима на клавиши. очень экономит время. но тут есть 2 минуса, струна не простукивается и можно порвать

Цитата:

---

Сообщение от daly

Я сильно заниженные инструменты тоже цвикую. а иногда делаю как мне подсказал настройщик с зайлера: когда выясняется насколько в среднем нужно повернуть ключ, начинаеш на столько поворачивать все подрят колки без нажима на клавиши. очень экономит время. но тут есть 2 минуса, струна не простукивается и можно порвать

---

Если Вы классный цвиковщик, сшсредотачивавшийся на положении рукоятки ключа (грубо говоря), а не на звуке, то я Вас очень понимаю.

Цитата:

---

Сообщение от Доремидо...

Если Вы классный цвиковщик, сшсредотачивавшийся на положении рукоятки ключа (грубо говоря), а не на звуке, то я Вас очень понимаю.

---

Вообще при цвиковке от высоты нетронутой струны уже знаешь на сколько надо повернуть ключ. вот знать бы что такая тема будет, я бы фотографии сделал на фабрике. там цвикуют футора, т.е. лежат инструменты на конвеере, без стенок, крышки, штульрамы и пола, без роликов. напоминают чемто арфу, только квадратные. и в таком лежачем положении подходиш к ним со стороны вирбелей как к рооялю, , по технике безопасности закрываеш рамные штифты чтоб в случае если выскочит не попал в глаз и мелом отмеечаеш ля и ми. интересный момент: в левой руке дискант, а в правой бас (пианино-то перевернуто).. при цвиковке выявляются глухие и другие дефектные струны и заменяются, так же осаждают струны на штеговых и рамных штифтах. могут порватся некоторые и их тоже заменяют на новые. на хороших фабриках для цвиковки настройки и интонировки есть специальные кабинки, звукоизоляционные. там тихо, не слышно шума станков и бряканье регулировщиков.. туда на специальном домкратике или тележке завозили инструмент и в полной тишине можно работать.. к сожалению на аккорде такого небыло, в мою бытность они нефункционировали

Цитата:

---

Сообщение от Доремидо...

...Сам лично не прибегаю к равномерному распределению нагрузки. Делаю все от центра... руководствуюсь тем, что обрел в практике, которая мне не оказывала препятствий в подъеме строя...

---

Вам повезло: у вас под ключом рама не лопалась. А я, видно, пуганая ворона, которая куста боится. Однажды при подъеме строя "риги" примерно 40000-ного номера всего-то на полтона, на проходе по второй (!!!) струне в районе начала 3-й октавы треснул центральный дискантовый шпрейц рамы. Поэтому считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть.

Чем короче струна, тем меньшее воздействие нужно на неё оказать, чтобы она изменила высоту на полтона. Вспомните гитарный гриф: с укорочением струны расстояние между ладами становится меньше. Кто настраивал длинные концертные рояли, несомненно отмечал, что для привычного изменения высоты приходится больше крутить колок. С маломензурными же пианинками морока, реагируют на малейшее движение ключа.
Поднимая строй, мы увеличиваем нагрузку. Инструмент реагирует на повышение нагрузки ОДИНАКОВО по всему диапазону. Но поскольку в дисканте струны короче, то и строй их опускается ниже. В связи с этим понятен совет настройщика с Зайлера:

Цитата:

---

Сообщение от daly

Я сильно заниженные инструменты тоже цвикую. а иногда делаю как мне подсказал настройщик с зайлера: когда выясняется насколько в среднем нужно повернуть ключ, начинаешь на столько поворачивать все подряд колки без нажима на клавиши. очень экономит время...

---

С одной стороны, одинаковые движения ключа по всему диапазону дадут меньшее повышение в басу и большее повышение в дисканте. А с другой стороны, бас меньше отрелаксирует, а дискант больше.

Кстати, более частые проблемы с держанием строя в басах объясняются ещё и тем, что настройщики крутят там колки с большей амплитудой.

Цитата:

---

Сообщение от Klopff

Вам повезло: у вас под ключом рама не лопалась.

---

Лопалась, Владимир Алексеевич, аж целых две. Первая, когда был молод и зелен, а вторая лет 7 назад. Про вторую опишу: настаивала хозяйка на тоне 440, а я уговаривал оставить хотя бы на четверть ниже, уже пробовав дотянуть до нужного, но видя, что инструмент не хочет, стал говорить, мол снимаю с себя ответственность дальнейшего и продолжаю тянуть. Лопнул средний рамный шпрейц примерно на уровне фигур механики. Самое противное во всем этом было то, что инструмент уже был вытянут и я в этот момент уже чистил настройку. Сделал вот такой вывод: если по завершению первого прохода вытягивания общий строй проседает очень значительно (чрезмерно, исходя из опыта), то велика вероятность поломки рамы. При всем этом появилось чутье "рамы на излом".

Цитата:

---

Сообщение от Доремидо...

Лопалась, Владимир Алексеевич, аж целых две.

---

А вот у меня не лопалась!..Видимо до сих пор милован.
Вытягиваю сразу, нагло. Зону темперации - по одной струне, остальные - по всем сразу. Потом дотягиваю середину.
Затем вожусь с механикой - шурупы, рихтовка, чистка и проч. Проходит определённое время. После всех необходимых работ - одна, две (а то и три) настройки.

Цитата:

---

Сообщение от Шух

А вот у меня не лопалась!..Видимо до сих пор милован.
Вытягиваю сразу, нагло. Зону темперации - по одной струне, остальные - по всем сразу. Потом дотягиваю середину.
Затем вожусь с механикой - шурупы, рихтовка, чистка и проч. Проходит определённое время. После всех необходимых работ - одна, две (а то и три) настройки.

---

Так вот и я нагло, если вижу, что крепыш предо мною, даже еще наглее, середину не оставляю по одной струне. А с некоторыми поступаю так же как и Вы, скажем жиденький полукустарный старый немец, 85 клавиш, надобно проверить на прочность, проследить, так сказать на сколько, просидает при подъеме. И по одной струне середины к дисканту и басам. Бас трогаю в последнюю очередь, считаю лучшим его не перетягивать, а доводить несколько раз до тона. Во время антракта сажусь "бацать" рейктаймы, ну это до последней настройки, что бы дать хорошенькую просадку и клиента встряхнуть. Выклеенные молотки, люфт клавиш, вялые шультера и прочее, между делом устраняются. Клиент уже где-то мнеться в корридоре по сумкам, бумажникам, что бы расплатиться, подходит с вопросом, мол уже все? Отвечаешь - "Да нет, я еще настраивать не начал. Полтора, два часика погодите и все будет готово.
Я не хочу Вам пожелать сломать раму когда-нибудь, а с другой стороны, имея этот печальный опыт, у меня возник дополнительный анализ того, как этого можно избежать. Сравнимо с аварией, когда на зеленый начинаешь движение, закрытый со стороны перекрестка автобусом, а пересекающий жмет на полную что бы успеть проскочить и тебя, невиноватого, бьет с большой силой.

Я тоже в наглую сразу тяну, а когда унисоны ставлю (в последнюю очередь), то крайние струны в хорах еще больше завышаю биений так на 7. Это не правильно но я делаю. это так же на предварительной настройке когда механика вычищена. затем регулировка и потом настройка окончательно

Мне интересным в теме показалось высказывание daly ,,цвиковка футора,,.Предполагаю,что качество затяжки (припасовки) рамы к футору оказывает влияние на величину деформации рамы под воздействием струнной натяжки.Поэтому, в случае ослабления большого количества струн,например при замене строя,стараюсь предварительно протянуть крепеж рамы к футору,как правило,ослабленный в старых инструментах.А вот влияет ли слабый крепеж на возможность поломки рамы,как и на стабильность держания строя,?...ничего сказать не могу.И еще,никогда не повышаю строй инструмента со слабым держанием колков.

спасибо за отзывы. Почитал и теперь еще раз убедился, что альтернативы настройке с ленточкой нет, поскольку она дает в роялях свободно поднимать нагрузку постепенно и ровно на всех участках, что с клинком не сравнить. В пианино лента идет чуть более половины диапазона. далее же можно и клинком. Есть варианты обердемпферные, где, отодвинув механику или сняв планку с демпфером, можно тоже работать со всем диапазоном.
Собственно, проблемы с рамами имеют разные причины и последствия. У советских, например, рамы были отлиты с огромным запасом прочности. И , при наличии неожиданных дефектов, обычно в нетрадиционных местах( скорее всего брак отливки), поздние трещины связаны с деформацией футора, тоже довольно мощного и неверной постановкой рамы. так что себя корить за это вряд ли стоит, рама , припасованная со значительными перекосами, может лопнуть и сама при возникновении перегрузок, а настройка лишь чуть подталкивает .
Приведу пример. Иногда хожу настраивать рояль Блютнер, у которого болшая трещина в шпрейце рамы, второго справа, сверху вниз, почти насквозь. Все отказались его настраивать.
Еще выезжает вирбельбанк во 2ой октаве - там быстрее расстраивается. Почему так?
Это - следствие ремонта молодых настройщиков, которые положили раму, но не проверили положение средних упоров , при затяжке рамы по периметру и после настройки один из упоров просто выломал шпрейц вверх, поскольку стягивающая сила струн наоборот, стремится стянуть это место.
Но это пример редкий, поскольку эти упоры обычно со шпрейцами футора имеют тенденцию уходить вниз.
Вот именно разные варианты нагрузки на раму и следует учитывать настройщику при подъеме строя до камертона.

Цитата:

---

Сообщение от AlexHutor

Кстати, более частые проблемы с держанием строя в басах объясняются ещё и тем, что настройщики крутят там колки с большей амплитудой.

---

Наблюдение правильное, особенно в контр- и субконтроктавах.
Не было бы правильнее ставить там изначально более толстые колки, ведь натяжение струн там вдвое больше?...

Цитата:

---

Сообщение от daly

крайние струны в хорах еще больше завышаю биений так на 7. Это не правильно но я делаю.

---

Как я понял, это про область темперации. Я тоже так делаю, ведь средние струны уже дали усадку, и теперь крайние их догонят. Почему же неправильно?

Цитата:

---

Сообщение от Шух

А вот у меня не лопалась!..Видимо до сих пор милован.
.

---

Тут, кстати, нужно сказать о необходимости иметь всегда при себе мощную рамную отвёртку. Ну, так... шурупы протянуть на всякий...

Поделюсь своим планом подъёма строя.

Темперашку в среднюю секцию.
Замеряем тюнером Ля. Величину занижения (440 минус показатель) делим на 3. Получаем требуемую величину "задирания" первой Ля. (Пример. Изначальная Ля 419 Гц. 440-419=21. Делим на 3, получаем 7. Значит первую Ля ставим 447 Гц).
Настроили Ля первой, от неё Ля малой, потом все Ля в дисканте по одной струне октавами. Дальше каждую следующую ноту области темперации сразу тиражируем в средней и дискантовой частях октавами. В результате получаем настроенные по одной струне хора середину и дискант.
Пошли в басы. Допустим, они начинаются с До#. Настроили одну струну из двойного хора, по ней вниз октавами. Следующая нота Соль, также октавами вниз. Потом Си бемоль, потом Ми. Получили малые терции вниз. Таким же макаром следующая серия - До, Фа#, Ля, Ми бемоль. И третья серия - Си, Фа, Ля бемоль, Ре. Получили басы двойные настроенные по одной струне и одиночные настроенные.
Дальше настраиваем вторые струны хоров середины и дисканта. Потом третьи струны. А потом вторые струны двойных басов.

Получается достаточно ровная "база" для последующей чистовой настройки. Эту чистовую, конечно же, хорошо бы делать спустя недельки две, некоторые клиенты на это соглашаются, и получают более стабильно настроенный инструмент.

А есть другой, фабричный способ. Называется цвиковка.

На примере 38 артикула:

Делаем темперацию с завышением. Например: у нас ля первой октавы - 430 Гц. Делим разницу на 2 (5 Гц) и поднимаем ля в 445 Гц.
Идем вниз, настраивая в унисон.
Доходим до баса. К этому времени (через 5-6 минут) ля первой уже сползла, поэтому басы еще чуть завышаем - на 2-5 Гц, зависит от старости инструмента.
Переходим к си бемолю первой октавы (помним, что ля сползла) и настраиваем на 5-10 Гц выше.

Вернувшись к темперации, строим нормально. Строй стоит "как на века".:lol:

При работе с другими моделями и фирмами высота "задирания" и участки несколько изменяются.

Поднимал строй " Стейнвею" концертному 274 см- новому - 1 год, и 8-летнему. В последнем случае получилось за 1.5 часа на 2 гц. По секрету скажу, получалось и выше за то же время. Да, конечно, сначала завышаю. Из собственного опыта вывел такой приёмчик. Перед движением ключа направо делаю почти незаметный "кивок" влево по ослаблению струны и колка, а потом не давая "опомниться" ослабленной струне лёгким движением и "без надрыва" вся система напряжений и трений- вирбель-струна-порожки и штифты- перестраивается на новую высоту. Давно замечено, что в этом случае необходимое усилие на ключ и колок уменьшается и процесс несколько упрощается. Струна в этом случае более податлива на повышение тона. Если же тупо тянуть её сразу вправо, особенно толстую басовую (аналогия с котом, которого тянут за хвост, вместо того, чтобы взять и переставить его на лапки, как вам нужно), то вы насилуете пианино-рояль , при этом сами "в мыле" и инструмент кое-где перенапряжён. Опять же высока вероятность порыва струн. При обычной настройке также пользуюсь этим приёмом там, где требуется подъём сильно опущенной струны- на 2-3 гц, но только не при слабом вирбеле.
При таком приеме процесс усадки струн и всего строя сокращается до некоего минимума и не ведёт к перенапряжениям во всей конструкции. Допустим старые пианино арт.102. Многие настройщики боятся их "поднимать", ошибочно полагая, что они уже не способны держать стандартный строй- при ля-440 гц. При слабых вирбелях- да, не поспоришь. Но проверив выборочно их устойчивость, осадив слабые ( если возможно) можно поднять, опираясь как на вышеописанный приём так и на новые возможности трения вирбелей на другом " витке"- его положении. Сделав "кивок" влево а затем вправо- несколько завысив ( на 3-4 гц), вы осаживаете до искомой области нужного тона и в то же время ощущаете его новые возможности трения в другом положении колка. У меня даже сложилось мнение, что чем выше вы задираете строй, скажем, на полтона, тем больше новых "зацепок" - трений вы находите и можете колок прочно усадить уже "наверху".
Дело в том, что колок, неопределённо долго находящийся в одном положении и определяющий одну и ту же высоту тона как бы " зализывается" в отверстии ВБ одними и теми же движениями ключа на протяжении многих лет. Это понятно всем. Но когда он " зализан", т.е. несколько ослаблен, и настроен на полтона вниз, то его можно "зацепить" вверху на полтона. Это если строй неоправданно занижен. А это чаще всего не понимают. И "зализанность" в данном положении принимают за фатальную невозможность поднятия строя.

Цитата:

---

Сообщение от Фил

Поднимал строй " Стейнвею" концертному 274 см- новому - 1 год, и 8-летнему. В последнем случае получилось за 1.5 часа на 2 гц.
Из собственного опыта вывел такой приёмчик. Перед движением ключа направо делаю почти незаметный "кивок" влево по ослаблению струны и колка, а потом не давая "опомниться" ослабленной струне лёгким движением и "без надрыва" вся система напряжений и трений- вирбель-струна-порожки и штифты- перестраивается на новую высоту. Давно замечено, что в этом случае необходимое усилие на ключ и колок уменьшается и процесс несколько упрощается. Струна в этом случае более податлива на повышение тона. Если же тупо тянуть её сразу вправо, особенно толстую басовую (аналогия с котом, которого тянут за хвост, вместо того, чтобы взять и переставить его на лапки, как вам нужно), то вы насилуете пианино-рояль , при этом сами "в мыле" и инструмент кое-где перенапряжён. Опять же высока вероятность порыва струн. При обычной настройке также пользуюсь этим приёмом там, где требуется подъём сильно опущенной струны- на 2-3 гц, но только не при слабом вирбеле.
При таком приеме процесс усадки струн и всего строя сокращается до некоего минимума и не ведёт к перенапряжениям во всей конструкции.

---

Фил! Вы себя вводите в психологический самообман, так как при легком "кивке" ключом влево вся система - вирбель, струна, порожки и штифты, ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ! А Вы влияете таким приемом только лишь на нерабочий первый отрезок струны (вирбель-порожек). А чтобы всю систему сдвинуть, нужно конкретно провернуть всю струну по всей длине, да еще "влупить" по ней сильно, то есть проколотить.
Таким образом ослабевая струну по всей длине перед натяжением (сама по себе мысль очень правильная, хотя не везде прохиливает!), Вы в целом отрицательно воздействуете на трение ВБ, то есть постепенно ослабевая его. И кроме того, имейте в виду, что Стейнвеи - инструменты без пробок, поэтому с ВБ как можно бережней и осторожнее.
Струны у них так или иначе очень даже податливые, обрывов можно не бояться, тем более, если Вы их настраиваете регулярно, а все эти усадки, или игрища с напряжением струны Вы будете совершать в процессе настройки, когда устанавливаете нужную частоту тона.
(Если не трудно, выставите, пожалуйста, видео, хотя бы настройку двух - трех нот, чтобы можно было внимательно проанализировать технику вашего приема. Как Вы прекрасно понимаете, разница в "кивках" налево на пианино и рояле весьма огромная)
Если на пианино вертикальная конструкция как-бы помогает работать этому приему достаточно успешно, то с роялем все гораздо сложнее.

Цитата:

---

Сообщение от Барго

Фил! Вы себя вводите в психологический самообман, так как при легком "кивке" ключом влево вся система - вирбель, струна, порожки и штифты, ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ! А Вы влияете таким приемом только лишь на нерабочий первый отрезок струны (вирбель-порожек). А чтобы всю систему сдвинуть, нужно конкретно провернуть всю струну по всей длине, да еще "влупить" по ней сильно, то есть проколотить.
Таким образом ослабевая струну по всей длине перед натяжением (сама по себе мысль очень правильная, хотя не везде прохиливает!), Вы в целом отрицательно воздействуете на трение ВБ, то есть постепенно ослабевая его. И кроме того, имейте в виду, что Стейнвеи - инструменты без пробок, поэтому с ВБ как можно бережней и осторожнее.
Струны у них так или иначе очень даже податливые, обрывов можно не бояться, тем более, если Вы их настраиваете регулярно, а все эти усадки, или игрища с напряжением струны Вы будете совершать в процессе настройки, когда устанавливаете нужную частоту тона.
(Если не трудно, выставите, пожалуйста, видео, хотя бы настройку двух - трех нот, чтобы можно было внимательно проанализировать технику вашего приема. Как Вы прекрасно понимаете, разница в "кивках" налево на пианино и рояле весьма огромная)
Если на пианино вертикальная конструкция как-бы помогает работать этому приему достаточно успешно, то с роялем все гораздо сложнее.

---

Вы правильно заметили, что верхний участок струны ослабляется в первую очередь, но речь идёт об ослаблении рабочего участка. Иначе ни о каком подъёме строя, тем более за 1.5 часа не может быть речи. Теперь о разнице между роялем и пианино. Вы совсем удивитесь, но "Стейнвей" как и другой рояль в моём случае "поднимать" легче, чем пианино. В роялях, особенно высококачественных высока степень сбалансированности всех моментов трения и напряжения. А в некачественных массовых советских пианино эти моменты сложнее- то неплотно подогнана рама к ВБ, то большое трение на каподастре, на штифтах и т.д. Опять же качество ВБ. " Игрища" с напряжением больше как раз в случае однонаправленного движения ключа направо. Вы сами признаёте, что перенапрягается верхний отрезок струны. Где же "осторожность и бережность с ВБ " ?

[QUOTE=Барго;1381072].
Таким образом ослабевая струну по всей длине перед натяжением (сама по себе мысль очень правильная, хотя не везде прохиливает!), Вы в целом отрицательно воздействуете на трение ВБ, то есть постепенно ослабевая его.
Струны у них так или иначе очень даже податливые, обрывов можно не бояться,

Что значит не "прохиливает"? Эту мысль я давно претворяю на практике.
Именно, чтобы отрицательно не действовать на ВБ и струны я и придумал такой приёмчик. Других мотивов не было. А скорость подъёма строя в этом случае как награда за изобретательность и ловкость рук.

OTE=Барго;1381072]Фил! Вы себя вводите в психологический самообман, так как при легком "кивке" ключом влево вся система - вирбель, струна, порожки и штифты, ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ!

Какой "самообман", если вы перед манипуляцией ключом извлекаете ноту, после чего делаете " кивок" и ясно слышите как тон понизился, т.е. ослабло натяжение р а б о ч е г о участка струны и не только его . Не настолько струна жёстко отсечена ( преломляется на порожках и штифтах), чтобы не "среагировать" на чётко выверенное движение настройщика ключом влево- т.е. направл. на о с л а б л е н и е натянутой на данную высоту напряжённой струны. Думаю, что по "отсечкам", т.е. различным отрезкам, струна при ослаблении даже незначительном теряет натяжение " волной" - от верхнего (у вирбеля) отрезка к нижнему отрезку у рамных штифтов. Скорость прохождения этой волны будем настолько высокой насколько вы ослабите струну. Если намечается подъём на 2 гц, то струну можно ослабить на 3-4. Последнее значение является самым "популярным" при незначительном подъёие строя на 2 гц.. Но, также замечено, что значение понижения ("кивка влево") зависит от конкретного инструмента, от его конструкции и состояния всех составляющих акустического аппарата. Часто понижения высоты тона даже на 2 гц хватает, чтобы струна повысила тон на те же 2 гц. Чем выше по звукоряду вы поднимаетесь, тем значения ослабления струны перед натяжением уменьшаются. Ведь струны становятся короче. Самый большой " кивок" предваряет настройку самых длинных струн.
Но если есть "ослабляющая волна"- понижение натяжения струны, то есть и обратная- "волна натяжения". Скорость её прохождения будет зависеть от скорости предварительного понижения.

Цитата:

---

Сообщение от Фил

... Перед движением ключа направо делаю почти незаметный "кивок" влево по ослаблению струны и колка, а потом не давая "опомниться" ослабленной струне лёгким движением и "без надрыва" вся система напряжений и трений- вирбель-струна-порожки и штифты- перестраивается на новую высоту.

Какой "самообман", если вы перед манипуляцией извлекаете ноту, после чего делаете " кивок" и ясно слышите как тон понизился, т.е. ослабло натяжение рабочего участка струны !

" Игрища" с напряжением больше как раз в случае однонаправленного движения ключа направо. Вы сами признаёте, что перенапрягается верхний отрезок струны. Где же "осторожность и бережность с ВБ " ?

---

Фил! Вот поэтому я и просил Вас выложить небольшое видео с показом техники Вашего "приемчика", или легкого кивка в сторону понижения. Потому что, в первом случае Вы пишите, что делаете небольшой кивок влево, а во втором , что перед манипуляцией извлекаете ноту и улавливаете слухом понижение струны, и только после этого повышаете.
А это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Кстати, "приемчиком", который Вы придумали, я пользуюсь уже лет 30-35, но только в особых случаях. Это когда настраиваю старое фортепиано с ржавыми струнами, и чувствую всеми фибрами души, что струны конкретно прикипели либо к вирбелю, либо к порожку или штифту, и могут конкретно, и даже готовы к этому, порваться, если сразу их тянуть. И тогда я перед поднятием струны, даже не извлекая ноту, сразу немного проворачиваю влево колок, а иной раз на пианино даже бью по ручке ключа по диагонали влево. То есть, просто ослабеваю струну.
Но на хорошем качественном Стейнвее, о котором Вы говорите , и , видимо, не очень старом, который регулярно настраивается, я бы лично не стал увлекаться подобным приемом, а все-таки же пожалел бы ВБ.
А насчет игрищ с напряжением, я же конкретно сказал, что при настройке на нужную частоту тона, Вы же не только совершаете однонаправленное движение ключа в сторону повышения, но и наверняка вынуждены идти назад, пока не достигнете идеального унисона.
Вот поэтому мне важно увидеть, как именно Вы это делаете, чтобы знать, какова мера Вашего "легкого кивка", насколько задираете струну, насколько минимальны Ваши движения,и в какой звуковой динамике Вы работаете.

И ещё один важный момент. Манипуляции по ослаблению и последующему натяжению струны нужно производить при одновременном з в у к о и з в л е ч е н и и . Вибрирующая струна как и дека делают процесс натяжения-растяжения струны по всей её длине и на всех точках преломления более скоротечным и динамичным.

Извините, но видео давно снято в формате МР-4, но я не могу его выложить здесь. Не хватает "комп. грамоты"

Цитата:

---

Сообщение от Фил

Извините, но видео давно снято в формате МР-4, но я не могу его выложить здесь. Не хватает "комп. грамоты"

---

Закачайте в youtube, а потом дайте ссылку. Это очень просто.