Поездка в Монголию, посоветуйте

[znow]

Всем привет! Хочу спросить совета, бывал кто в Монголии? Слышал от знакомых хорошие рассказы, они в прошлом году ездили. Вот этим летом теперь сам собираюсь если есть знатоки, что посоветуете для поездки?

[femmina]

Всем привет! Хочу спросить совета, бывал кто в Монголии? Слышал от знакомых хорошие рассказы, они в прошлом году ездили. Вот этим летом теперь сам собираюсь если есть знатоки, что посоветуете для поездки?

Монголия

13.сентября 2005 13:52



Сергей Кубрак

...Волею судьбы мне и моей знакомой девушке Свете из Москвы довелось побывать в Монголии. Удивительная страна и еще несколько веков назад огромная империя Чингизхана лежит сегодня в стороне от...туристических маршрутов. Но от этого не менее интересна.
История нашего попаданию в Монголию заслуживает особого внимания. Возвращаясь из путешествия по Китаю и Вьетнаму мне была необходима российская транзитная виза (Света - гражданка России). Ее я хотел сделать в Пекине. Чтобы сделать транзитную визу для проезда по России, надо было купить билет на поезд Пекин - Москва. Сходив в ticket - office, мы узнали, что билет стоит 250 долларов, поезд ходит раз в неделю и билетов нет на две недели вперед. Ситуация не из прятных - торчать две недели, пускай даже в Пекине, не хотелось. Вдруг нам пришла в голову идея - почему бы не поехать в Россию через Монголию, а визу сделать в Улан - Баторе, столице Монголии? Тем более, что так нужный для визы билет на поезд от Улан - Батора стоит всего 90 долларов, поезда до Москвы ходят три раза в неделю, а монгольская виза в Пекине выдается в посольстве всем иностранным туристам с пожеланиями счасливого путешествия. Нужны только анкета, фотка и плюс 35 долларов консульский сбор. А если ехать из..., то визу можно получить в Москве и в российском городе Улан - Удэ, от которого до Монголии всего каких - то 200 км.
Получив через три дня паспорта с визами, мы собрались в путь. От Пекина до Улан - Батора можно добраться так. На поезде доехать до пограничного китайского городка, затем пешком через границу и вновь на поезд, но уже на монгольской территории. Нам такое удовольствие обошлось в 45 долларов на двоих. Получилось так, что мы, поехав через Монголию, не только сэкономили значительную сумму, но еще и посетили интересную страну. Когда еще доведется там побывать?
Мы ехали от китайской границы через пустыню Гоби, поезд останавливался через 40 - 50 километров на маленьких полустанках, где стояло всего 2 - 3 дома. И ни одного деревца кругом, только колючки торчат из песка. Ими и питаются основные домашние животные монголов - верблюды, лошади, коровы. Вообще, территория Монголии в три раза больше, чем Франция, а вот население точь - в - точь как в нашей маленькой... - два миллиона 400 тысяч. А в столице Улан - Баторе живет где - то 700 тысяч.
Прибыв в Улан - Батор, первым делом мы купили билеты до Москвы и пошли в российское посольство оформлять визу, попутно осмартивая город. Впечатления от монгольской столицы получились неоднозначные. С одной стороны, центр города ничем не отличается от российских провинциальных городков в Сибири, есть и несколько микрорайонов, похожих на наш Ильгюциемс или Юглу. Хотя понравилось. Как будто лет на десять - двенадцать назад вернулся. Широкие и обшарпанные тротуары, старые российские троллейбусы, ларьки, даже памятник Ленину. И написано все русскими буквами, кириллицей, хоть и на монгольском языке.
Монгольский язык показался нам несложным и даже немного забавным. Вот некоторые слова: “цайны газар” - кафе, “дуурь” - опера, “муур” - кошка, “поц” - батон. Между прочим, многие люди знают или понимают русский язык. Хотя, в отличие от соседнего Китая, где народ добродушный и улыбчивый, монголы не очень охотно идут на контакт, а когда что - нибудь спросишь, отвечают сквозь зубы или не отвечают вообще. Конечно, такие не все. Когда после визита в российское посольство мы начали искать гостиницу, нам помог доброжелательный молодой человек, хорошо говорящий по - русски.
В Улан - Баторе достаточно много гостиниц стоимостью 10 - 15 долларов за номер, но некоторые из них откровенно советского типа, обшарпанные и неюутные. Да и дороговато для нас было. Сразу вспомнился жаркий Вьетнам, где в курортном городке Нья Чанг (типа Юрмалы) мы жили в номере со всеми удобствами за 5 долларов. Поэтому путешествующая молодежь предпочитает останавливаться в Улан - Баторе в так называемых гостевах домах (guest house). Guest house представляет собой 2 - ухкомнатную квартиру с 7 - 10 кроватями, санузлом и кухней со всей неодходимой утварью в обычной пятиэтажке. Получается что - то типа общежития. И стоит недорого, 3 - 5 долларов с человека, как договоришься. Нам, конечно, удалось договориться подешевле. В guest house можно было готовить принесенные с рынка продукты, принимать ванну, стирать, смотреть телевизор, пить пиво, словом, вести себя, как в обычной квартире. И, конечно же, общатся с интересными людьми. Мы жили вчетвером. Нашими соседями были немецкая девушка Франка, которая ехала в Индию, и забавный француз по имени Пунше, работающий в Улан - Баторе в госпитале волонтером. Мне нравится общаться с иностранцами, ведь это хорошая возможность подтянуть английский язык. Однако молодые люди выразили желание научиться немного говорить по - русски. За несколько дней наши новые друзья усвоили некоторые полезные слова и выражения. Тем более, что француз собирался путешествовать по России.
Наш guest house находился в самом центре Улан - Батора, на улице Мира, рядом с ценральной площадью. Площадь очень большая, но какая - то спокойная и пустая, в отличие от знаменитой пекинской площади Тяньаньмынь, по которой гуляют сотни туристов. В центре — памятник их революционному герою по имени Сухе - Батор, на коне такой, в национальной шапке с пикой. Потом там высится внушительное здание парламента и мавзолей, такой же, как в Москве на Красной Площади. Кажется, в мавзолее и лежит этот самый герой, которому памятник. Мавзолей закрыт, туда никого не пускают. Более того, его нельзя фотографировать. Но это не препятствие для нас. Потом еще на площади есть огромное здание, с колоннами и большой лестницей, театрального типа. Это, наверное, был Дворец культуры.
А вот если отойти немного от центра, то начинается монгольская экзотика. А именно юрты, преимущественно из которых состоят ближние и дальние окраины Улан - Батора. Юрту в Монголии называют "гэр". В гэре почти всегда очень чисто, хотя как это удается при печке, запасе кизяка, пыли летом или грязи зимой, я не знаю. Планировка юрты в чем - то напоминает прланировку русской избы. Напротив входа, обращенного к югу, находится красный угол. Там расставлены буддистские иконы и семейные фотографии. Восточная половина - женская, а западная - мужская. Между прочим, в женской половине юрты днем кухня, а в мужской можно спать хоть весь день.
Как видите, архитектура в Монголии нас не побаловала своими достопримечетельностями. Зато мы посетили несколько интересных музеев и ламаистских монастырей. В музее изобразительного искусства очень понравилась почти метровая маска демона из шариков красного коралла, с рядком белых черепов надо лбом. Музей назван именем Занабазара, который был выдающимся мастером художественного литья, ювелиром и живописцем, а также крупным политическим и религиозным деятелем. В музее можно увидеть двенадцать маленьких и очаравательных скульптур богини Тары.
Существует легенда о том, что в отлитых из бронзы богинях он запечатлел образ своей любимой. Он женился на ней, нарушив обет безбрачия. Ламы отравили девушку, и, потрясенный ее гибелью, Занабазар увековечил ее образ в скульптурах богини Тары.
А самый интересный музей города - это музей естественной истории, в котором собрана одна их лучших в мире коллекций динозавров. Экспонаты коллекции были добыты за многие годы труда различными международными экспедициями. Самым интересным экспонатом мы признали двух динозавров, хищника и травоядного, погибших во время драки. В музеи мы заходили совершенно бесплатно, объясняв музейным работникам, отлично понимающим по - русски, что мы путешественники из ... и России, возвращаемся домой и денег у нас не так много, как хотелось бы. Пускали без проблем, спасибо им за это! Cтоимость входа в музей примерно 2 - 3 доллара.
За те пять дней, пока мне оформлялась российская виза, мы успели основательно изучить город. На южной окраине находится курган русско - монгольской дружбы. Внизу кургана почему - то стоит памятник - танк Т - 34. Наверху, с панорамной площадки можно увидеть весь город. А также гору Богдо - Ула, на которой когда - то в детстве скрывался от врагов Чингисхан. С тех самых пор гора считается священной. Вообще, Чингисхана в Монголии чтут и уважают. Даже на всех денежных купюрах, монгольских тугриках, есть его изображение. На купюрах маленького достоинства – молодой Чингисхан, на крупных купюрах – пожилой Чингисхан.
Интересное место в городе – центральный универмаг. На первом этаже - продукты, а наверху можно купить сувениры, футболки, кружки, изделия из кашемира, войлока, компакт - диски, книжки, географические карты и прочее. Все довольно дорого. Например, монгольская национальная шапка стоила 9 долларов, а на рынке точно такую же можно приобрести в три раза дешевле, что мы благополучно сделали. Кстати, о рынках. Их в Улан - Баторе несколько, но самый большой, так называемый в народе “черный” рынок или, по - официальному, Центральный. Состоит из нескольких больших крытых павильонов и торговых рядов. Вход платный, но совсем - совсем недорого - 2 сантима (это не шутка, 50 монгольских тугриков, 1 доллар равен 1200 тугрикам). На рынке можно купить продукты, даже картошку с морковкой и кофе, восточные ткани, набрать разных сувенирчиков — бронзовые скульптурки, курительницы для благовоний, подвески, браслеты и прочее, при этом поторговавшись. Продают национальную одежду и обувь. В общем, очень интересное место.
Картошка и кофе на рынке нас порадовали. После двух месяцев в Китае, где кофе не пьют, а картошку подают мелко нарезанную, но сырую, хотелось, знаете ли кофейку с утра а на ужин жареной картошечки. Готовили, в основном, всегда, где жили. Но естественно познакомились и с монгольской кухней. Нам понравились “хашууры” (это такие чебуреки, только немного поменьше) и “буузы” (а это пельмени размером с мандарин). Съешь таких штучек пять - шесть и наелся, тем более, что они дешевы. И хашууры, и буузы продаются поштучно. 7 - 8 сантимов штучка. А еще есть “цуйван” (то же, что и макароны по - флотски), “бифштекс” и “котлет”. Все это дело можно запить “цаем”, зеленым чаем, в который добавляется сахар и молоко. Нам такой “цай” не понравился, предпочитали обычный черный. С сахаром, но без молока. И главное вот еще что в монгольских кафешках. Надо спрашивать, какое мясо. Может попасться баранина, а может и конина. Конина невкусная, жесткая и имеет специфический запах. Но блюда из нее немного дешевле. На рынке килограмм конины стоит 1 доллар. Попробовали мы и местный овечий сыр. Его внешний вид не очень эстетичен, но сам сыр сытный и вкусный, он даже заменяет зубную пасту, обладая сильным отбеливающим эффектом – у степных монголов зубы белее, чем в рекламе зубных паст.
Как видите, еда в Монголии имеет значительную мясную составляющую. Вегетарианцу здесь нелегко. В местном ресторанчике или кафешке на его вкус вряд ли что найдется. Уставшие от монгольской кухни могут посетить рестораны, ориентированные на западных туристов, а фрукты и овощи всегда можно купить на рынке. Их привозят из соседнего Китая. Сами монголы не любят заниматься земледелием. Они считают, что земля для мертвых и нельзя их беспокоить. Даже национальные монгольские сапоги загнуты концами. Это для того, чтобы не цеплять землю. Вообще, очень религиозный народ. Вдоль автомобильных дорог, да и в центре Улан - Батора можно увидеть нагромождения камней и палок, увитых синими
лентами. Это "Ово" – святое место, где живут духи. Помните рекламу какого - то банка – “Время собирать камни...”ю. Около Ово принято остановиться, попросить духов об удаче и пожертвовать им что - нибудь – монетку, ленточку, сигарету, камень или даже побрызгать водкой. Считается, что расположенные вдоль опасных мест дороги Ово оберегают путешественников. В предпоследний день нашего пребывания в Улан - Баторе мы тоже посетили Ово, кинули монетки на счастье. Затем мы пошли в российское посольство, где я получил свой паспорт с долгоджанной визой.
На следующий день мы сбегали на рынок и затарились продуктам... Предстоял долгий, четырехдневный путь до Москвы. В нашем guest house появились новые жители: два парня из Тибета и девушка из Португалии. Они будут восстанавливать буддистский храм. Попрощавшись со всеми, мы покинули гостеприимное и веселое пристанище, и поехали на железнодорожный вокзал. Так как мы основательно накупили провизии, решили ехать на такси. Заплатили 1 доллар. В Улан - Баторе самое большее, что можно заплатить за такси, это 2 доллара, да и то по счетчику.
Купив немного пива в дорогу, мы загрузились в поезд. Озеро Байкал, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород – четыре дня пролетели незаметно, и вот уже апрельская Москва, Ярославский вокзал.

А это начало путешествия...

Самостоятельные путешествия дикарем в любую страну – повальное увлечение во всем мире. Десятки тысяч людей, от 18 - летних австралийских студентов до пожилых шведских леди - пенсионерок, путешествуют таким образом. Для этого надо иметь небольшие познания в английском, немного денег и, конечно, желание.
Желание съездить далеко и надолго появилось у меня давно. Прошлым летом, встретившись с друзьями - путешественниками из России, я услышал удивительные рассказы о Китае, самой большой и многообразной стране Азии, где небоскребы выше, чем в Америке, автобаны не хуже, чем в Европе, где вкусная и дешёвая еда, масса исторических достопримечательностей и просто красивых мест. Захотелось поехать, посмотреть, пощупать, попробовать, убедиться – что это такое, страна Китай. Я был там почти два месяца. Увидеть, а тем более понять, Поднебесную за это время невозможно. Даже за время своего путешествия я не стал знатоком Китая. Но кое–что хочется рассказать и поделиться опытом.

Для получения визы требуется приглашение. Одна... турфирма предложила сделать визу за дополнительные ..., но на месяц. Я же хотел ехать на больший срок, поэтому в Интернете, на форуме сайта Lonelyplanet.com написал просьбу о помощи сделать мне приглашение. И вскоре один хороший человек прислал мне из Пекина так необходимый документ, по которому я получил визу на 45 дней. Неплохое начало.
В начале января, взяв на работе отпуск за свой счёт и попрощавшись с друзьями, я отправился в путь.
...надо было хорошо подготовиться к столь далекому путешествию. Ехать одному было бы безумно скучно. Уговорить кого - либо из своих друзей составить мне компанию оказалось делом безнадежным. Люди все занятые, дом, семья, работа. Пришлось вновь обратиться к Интернету. На сайте российских самостоятельных путешественников bpclub.ru я оставил объявление, что ищу попутчика для поездки в Китай. И вскоре он, попутчик, отозвался. Вернее, это оказалась она, девушка Света из Москвы, уже обладавшая опытом самостоятельных путешествий в далекую Азию. В прошлом году она летала в Индию на целых три месяца. Кроме того, она занимается скайдайвингом, альпинизмом и неплохо рисует акварелью.
Кроме того, в одном книжном магазинчике был приобретён русско - китайский словарь, который впоследствии очень даже пригодился.

И вот 8 января мы с рюкзаками и внушительным запасом провизии загрузились в поезд, чтобы провести в нём целую неделю. В нашем вагоне ехала самая разнообразная российская публика. Группа весёлых школьников, забавные бабульки, поющие русские народные песни, суровые военные, тетёньки - челночницы. Было весело, особенно когда отмечали старый Новый Год. А за окном была необъятная Россия - серые города с дымящими заводскими трубами, уютные заснеженные деревеньки, Уральские горы и просторы Сибири.
Наконец поезд прибыл в конечный пункт своего назначения, город Владивосток. Там мы провели два дня, остановившись у дальних родственников моей тёти. Отдыхали после долгого пути и осматривали город, раскинувшийся на сопках, с которых открывается потрясающая панорама на Владивосток и многочисленные морские бухточки. Самая известная сопка в центре города – Орлиное гнездо (высота 192 метра). Съездили и на знаменитый, благодаря творчеству “Мумий - Тролля”, пляж Шамора. Зимой там холодно и никого нет. Понравилась большая система фортификационных сооружений, созданная в конце XIX – начале XX века Вообще, сам Владивосток понравился. Чем - то на Питер похож, такая же классическая архитектура, старые дребежащие трамвайчики, приветливые люди, несмотря даже на холодный сырой ветер с моря.
КИТАЙСКАЯ ГРАНИЦА
От Владивостока до российского пограничного с Китаем городка с красноречивым названием Пограничный доехали на электричке, а затем на автобусе. Там выяснилось, что переход для пешеходов закрыт. Граница оказалась источником дохода для лиц, с ней связанных. Билет на поезд до первого китайского городка стоил 8 USD, а ехать надо было всего 20 км.
Пройдя пограничный контроль, мы сели в первый китайский поезд с китайскими кондукторами, понимающими, однако, по - русски. Здесь нас ожидало небольшое беспокойство. У всех пассажиров - россиян имелись какие - то медицинские книжки, без которых в Китай не пускали. А нам кондуктор дал декларацию о здоровье, которую надо было заполнить. В ней же были написаны правила пересечения китайской границы. Вот некоторые из них:
“Пассажир, имеющий при себе изделия из растения и животного, отбросный предмет, продукты, напиток воду, человеческую ткань, кровяное изделие и т.д., должен активно донести и принять карантин. Запрещён ввоз: Микробы. Вредитель, почее вредное существо. Труп животного. Почва…''
Чтение этой декларации заметно улучшило наше настроение. У нас не бало ни ''микроба&am p;#039;', ни других ''вредителей&amp ;amp;#039;'. Человеческая, извините, ткань была наша собственная. И даже ''напиток вода''(минералка в рюкзаках) не помешала суровым китайским пограничникам проштамповать паспорта и сказать: ''Welcome to China''. И вот мы в ''Чжун - Гуо''(Срединная империя), как называют свою страну китайцы.
ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Город Суйфынхэ, привокзальная площадь. Велосипедисты, продавцы вареной кукурузы, печёных бататов, блинов и лепёшек. Таксисты на смешных трёхколёсных грузовичках подзывают нас криками “Поехали, поехали!”. Ехать нам надо было, но через четыре часа, на поезде в Пекин. Поэтому от назойливых услуг мы твёрдо отказались, а пошли менять доллары на китайские юани в ”Bank of China”(это единственный в Китае банк, где меняют иностранную валюту). Курс такой: 1 USD равен 8 юаням...
После совершения финансовых операций мы просто гуляли по шумным улицам, ощущая несколько шокирующий контраст с соседним российским городом. Многоэтажные здания, пёстрые вывески, бесконечные лавочки, магазины, ресторанчики, лотки с какими - то китайскими вкусностями. Обилие такси, хаотичное движение на перекрёстках, светофоры, на которые никто не обращает внимания. И иероглифы, иероглифы, иероглифы - ещё такие непонятные.
Зашли в небольшой ресторанчик ознакомится с настоящей китайской кухней. При помощи разговорника я заказал ”си - хун - ши - чао - дань”(жареные яйца с помидорами) и ”ту - доу”(картофель), полагая, что для начала не стоит пытаться освоить что - то экзотическое. И вот нам подали картошку, мелко порезанную, поперченную, с луком, но…сырую. Для первого раза это было даже слишком. Пришлось попросить традиционный ”ми - фань”(рис). Стоимость нашего первого китайского обеда, без учёта несъедобной картошки, за которую, увидя наши возмущённо - удивленные глаза, денег не взяли, составила 60 сантимов на двоих. Цены и немаленький размер блюд начинали приятно радовать, особенно меня, любителя еды.
Первый раз мы ели палочками, приводя в восторг своим неумением собравшихся вокруг нас работников ресторанчика, которые даже провели небольшую лекцию, как палочками этими пользоваться. Впрочем, это не возымело успеха и нам выдали ложки. А два посетителя выразили желание со мной сфотографироваться. Вообще, китайская кухня - отдельный разговор, о котором позже. А сейчас нас ждал поезд на Пекин.
КИТАЙСКИЕ ПОЕЗДА
Это быстрый и не очень дорогой способ перемещения из одного китайского города в другой. На 1000 км стоимость билета будет составлять 20 - 25 USD в плацкартный вагон, в зависимости от категории поезда. Однако сначала надо купить этот самый билет. Через пару недель нашего путешествия мы уже разбирались в основных иероглифах и названиях городов. А поначалу, стоя возле расписания и выясняя, какой же поезд нам нужен, мы привлекали внимание большого количества любопытных китайцев. Среди них обычно находился немного понимающий по - английски человек, который нам помогал в покупке билета. Китайцы каждый по себе – милые, доброжелательные, улыбчивые люди. Но когда они собираются в группы!
Что такое плацкартный китайский вагон? Это вагон с 6 - местными купе без дверей, места в которых катастрофически мало, кроме того, китайцы любят везти с собой очень много вещей. Значительная часть из которых - пища, взятая с собой в дорогу. Китайцы очень любят хорошо и много покушать. Пакеты быстрорастворимой лапши, коробочки с рисом и овощами, яблоки, бананы, орешки, семечки, бутылки с водой. Затем корки, огрызки, шкурки от фруктов, шелуха от семечек, пустые бутылочки, пакеты, прочитанные газеты бросаются на пол вагона, а проводник каждые полчаса метёт перед собой огромную гору мусора. Следующее одно из любимых занятий китайцев – курение. Курят почти все. В вагонах общего класса курят свои едкие, вонючие сигареты прямо в вагоне. Окурки затем летят на пол.
Нам приходилось ездить и общим классом. После таких поездок уже ничего не страшно. Как известно, жителей в Китае очень много и все они куда - то едут. Люди сидят и стоят в проходах, в тамбурах, переходах между вагонами. Непрерывно курят и кидают на пол и в окно всевозможный сор и пищевые отходы. А также очень противно плюются и сморкаются. На пол, естественно. И громко разговаривают. Даже ночью, мешая спать другим пассажирам. Я подумал даже, что на китайском языке невозможно разговаривать тихо. Причем присутствие нас, иностранцев, в вагоне представляло большой интерес для пассажиров. Многие считали своим долгом подойти к нам, спросить, откуда мы и куда едем, а затем сообщить это всему вагону. Было ощущение, что китайцы относятся друг к другу так, будто все они давно знакомы между собой
В вагоне активно ведётся железнодорожная торговля. Сами проводники пассажирам
предлагают по государственным ценам дольки разных фруктов, расписание поездов, музыкальные брелки, обеды из вагона - ресторана. На каждой станции к вагонам подкатываются тележки с пирожками, печеньем, пивом и жареными ”цзяо - цзы”(китайскими пельменями с мясом и овощами). Самым интересным предлагаемым товаром оказались какие - то жаропрочные, нервущиеся и, наверно, пуленепробиваемые носки. Такие волшебные носки продаются в каждом китайском поезде, и проводник устраивает целое представление, бегает по всему вагону, тянет и рвёт эти носки в доказательство их качества.
ПЕКИН
Пекин или по - китайски Бейджинг( "Северная столица&quot - огромный мегаполис с современыми высотками, широкими проспектами, 14 миллионами жителей и массой достопримечательностей. Чтобы все их осмотреть, не хватит и недели. Наиболее популярные у туристов - это площадь Тяньаньмынь, самая большая в мире,и находящийся рядом Императорский дворец, тоже немаленьких размеров.
Шумная толпа вынесла нас на привокзальную площадь, где мы мгоновенно были атакованы продавцами карт Пекина и агентами отелей. Карту, вещь очень даже полезную, купили сразу. Стоит 1 USD (цена государственная, фиксированная). А гостиницу решили найти без помощи агентов. В Китае около вокзалов всегда есть недорогие гостиницы, ведь китайцы весьма мобильны и много передвигаются по стране. Но в те, которые мы нашли у
вокзала, нас не пустили, мотивируя тем, что это отели для китайцев. А иностранных туристов пускать запрещено.Позже нам объяснили, что это действительно так. Только с таким проявлением национализма мы столкнулись только в Пекине, во всех других городах мы селились, где хотели.
Пришлось воспользоваться услугами навязчивых агентов. Нас привезли в настоящий чайна - таун в самом центре города, с узкими торговыми улочками, на которых бесконечными рядами шли магазинчики с фантастически дешёвой одеждой,лавки с чаем
и сувенирами, ресторанчики и забегаловки, какие - то массажные салоны, на открытом воздухе пеклись огромные лепёшки, жарилось мясо и каштаны, продавались овощи и фрукты, туда - сюда сновали бибикающие велосипедисты и повозки. Но буквально за углом начинались хутуны - убогие лачуги и трущобы с тёмно - серыми кирпичными строениями.
Наш номер за 8 USD оказался холодной и не очень чистой комнатой с удобствами на этаже. Хорошо, хоть принесли круглый жужжащий калорифер, который нас согревал по вечерам. Стандартная цена номера в обычном пекинском отеле составляет 20 - 20 USD, точно такой же номер в любом другом городе Китая будет стоить 10 - 15 USD.
Следующим утром первым делом мы направились на главную площадь Китая Тяньаньмынь. На ней может одновременно собраться миллион человек. Над Пекином часто стоит густой туман, из - за которого края площади могут быть плохо видны. Тяньаньмынь знаменита не только своими размерами, но и монументальным Мавзолеем, где покоится великий китайский коммунистический вождь Мао Дзедун.
В ГОСТЯХ У МАО И ВЕЛИКАЯ СТЕНА
Чтобы попасть в Мавзолей, который открыт только по утрам, надо сдать сумки, рюкзаки, фотоаппараты на хранение(небесплатно) и занять место в огромной очереди. Тысячи китайцев ежедневно посещают Мавзолей, чтобы увидеть своего героя. Перед входом в Мавзолей стоит киоск, где продают искуственные цветочные букеты за 2 юаня. Каждый китаец покупал букетик, купили и мы (один на двоих). В первом зале находится большая скульптура Мао Дзедуна, а около неё - два ящичка на колесиках.Посетители поклонялись скульптуре и ложили цветочки в ящики. По мере заполнения этих ящиков, они увозились, а цветы отправляются обратно в киоск. Безотходные технологии по - китайски!
В главном зале Мавзолея за пуленепробиваемым, подозреваю, стеклом в секлянном гробу лежит тело пожилого человека, накрытое красной материей. Видно только жёлтое лицо. Это и есть великий Председатель Мао. Посетители разделяются на два потока и быстро, повернув голову к своему герою и проникнувшись торжественностью момента, проходят в следующий зал.
Третий зал оказался последним. Там можно было приобрести значки, книги, портреты, вымпелы, часы и другие сувениры с изображением Мао. А на выходе, как это бывает в Китае у популярных туристических мест, тусовалось десятка три продавцов кепок, маек, флажков и прочей атрибутики с изображением мировых вождей. Предлагались также экскурсии по Пекину, в том числе на Великую Китайскую Стену.
В 3 веке до нашей эры жил император - тиран Чин Шихуан, который вдруг захотел отгородиться от остального мира. По его приказу были собраны десятки тысяч бедных китайцев, которые начали строить Великую Китайскую Стену. Стена строилась больше 200 лет, а её длина 5000 километров.
Недалеко от Пекина в городке Бадалинг Стена имеет самый ухоженный отреставрированный туристический вид. Стоимость экскурсии 100 юаней. Это дорога туда - обратно на комфортабельном автобусе, входной билет и экскурсовод на китайском языке. Если кто по - китайски не понимает, то путешествие на Стену с англоговорящим экскурсоводом обойдется в 150 юаней.Можно доехать самостоятельно, на обычном рейсовом автобусе. Но попробуй его найди сначала! Легче найти поезд, который отправляется с Северного вокзала. До Бадалинга билет стоит 6 юаней. Мы туда поехали на поезде. А после посещения Стены в Пекин вернулись на автобусе(12 юаней). Зайти на Великую Стену стоит 5 USD.
Конечно, это чудо света - огромное грандиозное сооружение, извивающееся в горах, как сказочный дракон. Но далеко не везде Стена имеет парадный вид. Сотни километров её не так красивы, построенные из красной глины и земли, некоторые стены похожи на вал. Много участков уже разрушено, а башни размыты ветрами и дождями.
КИТАЙЦЫ И ХЭЛПЕРЫ
Почти день нашего пребывания в Пекине, да и в самом Китае мы старались посещать достопримечательности и прочие интересные места. Их очень много: монастыри, пагоды, парки, музеи, удивительна и многообразна китайская природа Нет смысла описывать всё, в многочисленных путеводителях по Китаю можно найти массу полезной информации. Но с каждым днем мы больше и больше узнавали самих китайцев. Какие же они открытые и любопытные! При посещении зоопарка в южнокитайском городе Куньмине мы сами чувствовали себя экспонатами, да и не только там. Стоит отъехать от известных туристических мест, попасть в обычный город город, то обнаруживаешь, что десятки пар глаз с удивлением пялятся на тебя.
Иногда случалось так, что вокруг нас, развернувших карту какого - либо города и ищущих железнодорожный вокзал, автостанцию либо выезд из города, собиралась толпа интересующихся граждан. Естественно, никто из них не знает английского, но в глазах читается стремление помочь и немой вопрос, что здесь делают странные люди с рюкзаками. По мере разрастания толпы, все начинают громко говорит по - китайски и о чём - то нас спрашивать. Мы, конечно, не понимаем, тогда они стараются говорить громче. Приходиться показывать, что мы не глухие и отходить в сторону. Но может обнаружиться и сносно говорящий по - английски китайский житель. Обычно это студент, который с гордостью называет имя своего учителя по английскому языку. Уважение к старшим в Китае – прежде всего! Англоговорящий доброжелатель с удовольствием может проводить незадачливых путешественников на вокзал или в нужную гостиницу. А если китаец мнётся, и все никак не решается помочь, то это вовсе не потому, что он плохой. Просто его может смутить вид иностранца. Китай - социалистическая страна и к иностранцам тут отношение особое. Можно сказать, что вы из России. Россиян китайцы любят, а вот американцев не очень. Это потому что они Тайвань поддерживают, а Китай не признает это островное государство. ...
Для нашего передвижения по Поднебесной мы часто использовали автостоп, бесплатный метод передвижения на попутном транспорте. В этом деле было две трудности. Первая – выйти на нужную дорогу, а вторая – привлекать на ней внимание автоводителей. Дело в том, что по обычной китайской дороге движутся не только автомобили, но и велосипедисты, мотоциклы, крестьяне с повозками, бредут по обочине пешеходы. Двое туристов с рюкзаками очень привлекали их внимание. Когда пытаешься объяснить, что тебе надо туда и туда, и ты хочешь ехать на попутном транспорте. Автостоп китайцам не понятен, и они сами начинают махать руками проезжающим мимо автобусам. Такие люди называются хэлперами, от английского help.
Когда наконец нам удается поймать попутку, главное сразу точно и быстро выяснить, куда едет водитель и определить, по пути это или нет. Удивляло то, что если водитель едет в город А, а нам надо в город Б, который находится на пути в город А, то водитель нас не повезёт, ведь он едет в город А, а то, что город Б находится на его пути, об этом он не догадывается. Злиться и обижаться на это не стоит, ведь человек искренне хочет помочь, просто другая культура, другое мышление. По истечение недель трёх нашего путешествия, мы могли уже более - менее объяснятся по - китайски. Помогал нам разговорник, а также некоторые англопонимающие люди, которые писали иероглифами необходимые слова и выражения в моём блокнотике.
А есть ещё такое транспортное чудо, как “спальные” автобусы. Обычный с виду междугородный большой автобус. Заходишь внутрь, а там вместо кресел – три ряда двухярусных полок, узких и несколько коротких, рассчитанных на рост среднего китайца. Такие автобусы курсируют на большие расстояния, от 300 километров и больше. Мы на таком ехали из города Ухань в Шанхай. Пассажиру выдаются одеяло и набитая рисом жесткая подушка. К слову сказать, автобусы такие едут довольно бысторо и каждые три - четыре часа останавливаются на больших заправках, где имеется кафе. Дружной организованной толпой китайцы направляютя принимать пищу.
ЧТО ОНИ ЕДЯТ И ПЬЮТ
Китайцы очень большие любители много покушать. Тем более, что национальная китайская еда подразделяется на традиционные провинциальные разнообразнейшие кухни. Основная еда – на севере лапша, а на юге рис, с перцем и миллионом разных приправ. Одно из первых китайских выражений, выученных мною и затем часто употребляемого, было “бу - ху - цзяо” (без перца), после того, как в Пекине, в обычной кондитерской я приобрел и попытался слопать обычную булочку. Порции все большие, и нормальной китайской порции нередко хватает на двоих. Было такое ощущение, что китайцы едят всё, что растёт, бегает, летает или случайно мимо пробегает. Всё - таки полтора почти миллиарда населения надо кормить. Мы нигде не видели разных городских птичек, воробьев или голубей. Я надеюсь, что их не съели, а они просто там не живут в силу каких - то своих географических причин. Кошек и собак тоже мало. Хозяева выгуливают кошек на поводке, а иногда держат в клетках. Это странно.
Самое интересное действо в приеме пищи у китайцев – это ужин. Они собираются большими семьями и компаниями друзей в ресторанчиках за круглым столом, на который крепится вращающаяся поверхность. На неё ставятся многочисленные блюда. Обычно это рис и еще столько блюд, сколько человек сидит за столом. Стол поочередно крутится, все проворно орудуют палочками и никому не обидно. Неловкому иностранцу могут принести ложку. А нам однажды в городе Сиане, когда мы ели суп из рисовой лапши, принесли почему - то вилки. Этими вилками следовало съесть длинную лапшу, а жидкость вычерпать ложками или прямо из тарелки выпить, как это делали многие окружающие.
Китайская кухня развивалась веками, количество потребляемых продуктов росло и сейчас, наверно, невозможно перечислить, что едят китайцы. А едят они всё – траву и другие растения, медуз и улиток, какие - то ракушки, бамбук, головки рыбок и лапки птичек. Что - то вкусно, что - то не очень, а что - то вообще просто имеет отвратительный вкус. Несколько раз мы брали в небольших забегаловках продукты, либо приходили со своими, и сами готовили на большой сковороде, вызывая огромное удивление и даже восторг хозяина заведения. На это представление сбегалось полквартала. Такое, правда, было возможно лишь в небольших городках, где народ все - таки душевнее. Чтобы никому не было обидно, в кафешках, где готовили, покупали рис и печенье к чаю.
Жители Китая – большие любители настоящего зелёного чая, которого в специальных чайных магазинчиках десятки сортов. А еще за дружным ужином они не прочь пропустить бутылочку пива из Циндао, города на Жёлтом море, где варят лучшее пиво в Китае. А вот сильноалкогольные напитки китайцы не очень уважают. Быть пьяным для китайца – потерять лицо. Они считают жителей соседней Кореи жуткими пьяницами, так как те могут за вечер выпить пару - тройку рюмок водки. Не знаю, какая водка в Корее, но вот в Китае она жутко похожа на наш деревенский самогон. Может быть поэтому китайцы пьют одну рюмку целый вечер. Но это хорошо, потому что известно, что потребление алкогольных напитков вредит здоровью.
ЯНШО
Это маленький городок в южнокитайской провинции Гуанси на берегу живописной реки
Лицзян среди причудливой и удивительно красивой формы гор. Говоря научным языком, Яншо и его окрестности славятся отвесными карстовыми скалами, образующими потрясающие речные долины. Самое красивое место природное место в Китае. Китайцы, такие патриоты, считают Яншо самым красивым местом в мире. Хотя в соседнем Вьетнаме такие скалы тоже есть.
Больше всего нам понравилось именно в Яншо, где мы провели четыре дня. Как раз был “не туристический сезон”. Поэтому цены на гостиницы были необычайно низки для такого места. Мы жили в номере со всеми удобствами с восхитительным видом на горы всего за 5 USD. Туристические стенды предлагали экскурсии по реке, водопады, пещеры, рафтинг, скалолазание, подъём на воздушном шаре, грязевые источники, этническую поляну и ещё кучу всего интересного. Конечно, на все развлечения у нас не хватило бы денег. Мы предпочитали брать напрокат велосипеды (полдоллара на целый день) и кататься по живописным окрестностям. Все время путешествия мы фактически переезжали из одного китайского города - гиганта в другой и немного устали от цивилизации и огромного количества людей, постоянно нас окружавших. А Яншо – это тишина, спокойствие, свежий воздух, мандариновые садыб впервые в жизни увиденные мною, и плоты из бамбука. Вечером – прогулки по пешеходным улочкам, известным только местным жителям, шумным торговым рядам и берегу реки, светящейся от огней корабликов. В один день просто никуда не хотелось идти. За окном моросил дождик, мы сидели в номере, созерцали горы и отъедались фруктами, которых здесь было в изобилии. Городок просто предлагает влюбиться в себя, что мы благополучно сделали. Яншо оставил самие приятные воспоминания о Китае.
Китай велик и многообразен, за несколько недель невозможно увидеть всё. Невозможно и описать всех впечатлений от того нового, другого мира, частичку которого довелось увидеть. Для меня Китай оказался удивительной, необычной, непохожей на другие страной. Конечно, случались разные неурядицы, куда же без них. Но эти мелочи не могут испортить общее впечатление от нашего путешествия.

[femmina]

Дополнительная информация (отрывки из перевода):

Хелмут Салнайс /5 октября 2007 г./



Улан-Батор. Юрты или гирас.

"...Если ехать на машине - она может «навечно» застрять в грязи из глины. Потребуется местная помощь, + обвалы и оползни.

Если в юрах нет мужчин, (которые ушли на пастбище), то женское население может отказать Вам в ночлеге – здесь все решения по дому принимает мужчина.

Быть осторожными с кумысом, но особенно с вином из молока (айран) - оно напоминает горькую воду, но опьяняет как водка.

Прокат машин дорогой. «Газики» лучше не брать, часто ломаются. Прокат японского джипа около 70 долларов в день. Светофоры часто не работают, поэтому хаос и много машин, нечем дышать. Зимой может пронять аж до тошноты. Такси очень дешёвые, но об оплате следует договариваться перед поездкой. Можно и поторговаться, (также и при покупках).
В октябре 2007 г. бензин был уже дорогой - 95. марки 1 доллар за 1 литр или (1100 тугриков).

Стоимость ночлега в туристических лагерях разная. Это может быть 5 долларов, когда на территории лагеря есть только синяя будочка-туалет с отверстием в полу или 30 долларов с нормальнымтуалетом, дешем и 3-х разовым питанием. Летом мест может не хватать, но после непродолжительного поиска кое-что можно найти. Бывают и 4-х местные юрты (гирас).

Зимой температура может быть и – 50. Поэтому весной много погибших животных или их скелетов вдоль дорог.

В степи нет дров – топливо надо брать с собой или покупать...

Сувениры: кашмир, средняя цена 35 долларов, но можно купить и дороже.

Улан-Батор находится на высоте 1300 м. Воздух в сентябре-октябре сухой , +2 градуса. Освещение толоко на больших улицах. На улицах и на тротуарах много дыр и ям, нет канализационных крышек – можно получить травму.

Обязательно брать с собой лекарства - уголь, парацетамол и др.

Поездка не из дешёвых. Автору это стоило 2000 долларов за 2 недели. Но путешествующим с рюкзаком, возможно, удастся сэкономить около 500.

Люди очень открытые и дружелюбные..."

[babaev]

Как я ездил в Монголию po Филипп Киркоровy

http://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=597436#597436

Eto-new info 2008!!!