Подъём строя

[Киршабов]

крайние струны в хорах еще больше завышаю биений так на 7. Это не правильно но я делаю.

Как я понял, это про область темперации. Я тоже так делаю, ведь средние струны уже дали усадку, и теперь крайние их догонят. Почему же неправильно?

[Шух]

А вот у меня не лопалась!..Видимо до сих пор милован.
.

Тут, кстати, нужно сказать о необходимости иметь всегда при себе мощную рамную отвёртку. Ну, так... шурупы протянуть на всякий...

[AlexHutor]

Поделюсь своим планом подъёма строя.

Темперашку в среднюю секцию.
Замеряем тюнером Ля. Величину занижения (440 минус показатель) делим на 3. Получаем требуемую величину "задирания" первой Ля. (Пример. Изначальная Ля 419 Гц. 440-419=21. Делим на 3, получаем 7. Значит первую Ля ставим 447 Гц).
Настроили Ля первой, от неё Ля малой, потом все Ля в дисканте по одной струне октавами. Дальше каждую следующую ноту области темперации сразу тиражируем в средней и дискантовой частях октавами. В результате получаем настроенные по одной струне хора середину и дискант.
Пошли в басы. Допустим, они начинаются с До#. Настроили одну струну из двойного хора, по ней вниз октавами. Следующая нота Соль, также октавами вниз. Потом Си бемоль, потом Ми. Получили малые терции вниз. Таким же макаром следующая серия - До, Фа#, Ля, Ми бемоль. И третья серия - Си, Фа, Ля бемоль, Ре. Получили басы двойные настроенные по одной струне и одиночные настроенные.
Дальше настраиваем вторые струны хоров середины и дисканта. Потом третьи струны. А потом вторые струны двойных басов.

Получается достаточно ровная "база" для последующей чистовой настройки. Эту чистовую, конечно же, хорошо бы делать спустя недельки две, некоторые клиенты на это соглашаются, и получают более стабильно настроенный инструмент.

[Tuner]

А есть другой, фабричный способ. Называется цвиковка.

На примере 38 артикула:

Делаем темперацию с завышением. Например: у нас ля первой октавы - 430 Гц. Делим разницу на 2 (5 Гц) и поднимаем ля в 445 Гц.
Идем вниз, настраивая в унисон.
Доходим до баса. К этому времени (через 5-6 минут) ля первой уже сползла, поэтому басы еще чуть завышаем - на 2-5 Гц, зависит от старости инструмента.
Переходим к си бемолю первой октавы (помним, что ля сползла) и настраиваем на 5-10 Гц выше.

Вернувшись к темперации, строим нормально. Строй стоит "как на века".

При работе с другими моделями и фирмами высота "задирания" и участки несколько изменяются.

[Фил]

Поднимал строй " Стейнвею" концертному 274 см- новому - 1 год, и 8-летнему. В последнем случае получилось за 1.5 часа на 2 гц. По секрету скажу, получалось и выше за то же время. Да, конечно, сначала завышаю. Из собственного опыта вывел такой приёмчик. Перед движением ключа направо делаю почти незаметный "кивок" влево по ослаблению струны и колка, а потом не давая "опомниться" ослабленной струне лёгким движением и "без надрыва" вся система напряжений и трений- вирбель-струна-порожки и штифты- перестраивается на новую высоту. Давно замечено, что в этом случае необходимое усилие на ключ и колок уменьшается и процесс несколько упрощается. Струна в этом случае более податлива на повышение тона. Если же тупо тянуть её сразу вправо, особенно толстую басовую (аналогия с котом, которого тянут за хвост, вместо того, чтобы взять и переставить его на лапки, как вам нужно), то вы насилуете пианино-рояль , при этом сами "в мыле" и инструмент кое-где перенапряжён. Опять же высока вероятность порыва струн. При обычной настройке также пользуюсь этим приёмом там, где требуется подъём сильно опущенной струны- на 2-3 гц, но только не при слабом вирбеле.
При таком приеме процесс усадки струн и всего строя сокращается до некоего минимума и не ведёт к перенапряжениям во всей конструкции. Допустим старые пианино арт.102. Многие настройщики боятся их "поднимать", ошибочно полагая, что они уже не способны держать стандартный строй- при ля-440 гц. При слабых вирбелях- да, не поспоришь. Но проверив выборочно их устойчивость, осадив слабые ( если возможно) можно поднять, опираясь как на вышеописанный приём так и на новые возможности трения вирбелей на другом " витке"- его положении. Сделав "кивок" влево а затем вправо- несколько завысив ( на 3-4 гц), вы осаживаете до искомой области нужного тона и в то же время ощущаете его новые возможности трения в другом положении колка. У меня даже сложилось мнение, что чем выше вы задираете строй, скажем, на полтона, тем больше новых "зацепок" - трений вы находите и можете колок прочно усадить уже "наверху".
Дело в том, что колок, неопределённо долго находящийся в одном положении и определяющий одну и ту же высоту тона как бы " зализывается" в отверстии ВБ одними и теми же движениями ключа на протяжении многих лет. Это понятно всем. Но когда он " зализан", т.е. несколько ослаблен, и настроен на полтона вниз, то его можно "зацепить" вверху на полтона. Это если строй неоправданно занижен. А это чаще всего не понимают. И "зализанность" в данном положении принимают за фатальную невозможность поднятия строя.

[Барго]

Поднимал строй " Стейнвею" концертному 274 см- новому - 1 год, и 8-летнему. В последнем случае получилось за 1.5 часа на 2 гц.
Из собственного опыта вывел такой приёмчик. Перед движением ключа направо делаю почти незаметный "кивок" влево по ослаблению струны и колка, а потом не давая "опомниться" ослабленной струне лёгким движением и "без надрыва" вся система напряжений и трений- вирбель-струна-порожки и штифты- перестраивается на новую высоту. Давно замечено, что в этом случае необходимое усилие на ключ и колок уменьшается и процесс несколько упрощается. Струна в этом случае более податлива на повышение тона. Если же тупо тянуть её сразу вправо, особенно толстую басовую (аналогия с котом, которого тянут за хвост, вместо того, чтобы взять и переставить его на лапки, как вам нужно), то вы насилуете пианино-рояль , при этом сами "в мыле" и инструмент кое-где перенапряжён. Опять же высока вероятность порыва струн. При обычной настройке также пользуюсь этим приёмом там, где требуется подъём сильно опущенной струны- на 2-3 гц, но только не при слабом вирбеле.
При таком приеме процесс усадки струн и всего строя сокращается до некоего минимума и не ведёт к перенапряжениям во всей конструкции.

Фил! Вы себя вводите в психологический самообман, так как при легком "кивке" ключом влево вся система - вирбель, струна, порожки и штифты, ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ! А Вы влияете таким приемом только лишь на нерабочий первый отрезок струны (вирбель-порожек). А чтобы всю систему сдвинуть, нужно конкретно провернуть всю струну по всей длине, да еще "влупить" по ней сильно, то есть проколотить.
Таким образом ослабевая струну по всей длине перед натяжением (сама по себе мысль очень правильная, хотя не везде прохиливает!), Вы в целом отрицательно воздействуете на трение ВБ, то есть постепенно ослабевая его. И кроме того, имейте в виду, что Стейнвеи - инструменты без пробок, поэтому с ВБ как можно бережней и осторожнее.
Струны у них так или иначе очень даже податливые, обрывов можно не бояться, тем более, если Вы их настраиваете регулярно, а все эти усадки, или игрища с напряжением струны Вы будете совершать в процессе настройки, когда устанавливаете нужную частоту тона.
(Если не трудно, выставите, пожалуйста, видео, хотя бы настройку двух - трех нот, чтобы можно было внимательно проанализировать технику вашего приема. Как Вы прекрасно понимаете, разница в "кивках" налево на пианино и рояле весьма огромная)
Если на пианино вертикальная конструкция как-бы помогает работать этому приему достаточно успешно, то с роялем все гораздо сложнее.

[Фил]

Фил! Вы себя вводите в психологический самообман, так как при легком "кивке" ключом влево вся система - вирбель, струна, порожки и штифты, ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ! А Вы влияете таким приемом только лишь на нерабочий первый отрезок струны (вирбель-порожек). А чтобы всю систему сдвинуть, нужно конкретно провернуть всю струну по всей длине, да еще "влупить" по ней сильно, то есть проколотить.
Таким образом ослабевая струну по всей длине перед натяжением (сама по себе мысль очень правильная, хотя не везде прохиливает!), Вы в целом отрицательно воздействуете на трение ВБ, то есть постепенно ослабевая его. И кроме того, имейте в виду, что Стейнвеи - инструменты без пробок, поэтому с ВБ как можно бережней и осторожнее.
Струны у них так или иначе очень даже податливые, обрывов можно не бояться, тем более, если Вы их настраиваете регулярно, а все эти усадки, или игрища с напряжением струны Вы будете совершать в процессе настройки, когда устанавливаете нужную частоту тона.
(Если не трудно, выставите, пожалуйста, видео, хотя бы настройку двух - трех нот, чтобы можно было внимательно проанализировать технику вашего приема. Как Вы прекрасно понимаете, разница в "кивках" налево на пианино и рояле весьма огромная)
Если на пианино вертикальная конструкция как-бы помогает работать этому приему достаточно успешно, то с роялем все гораздо сложнее.

Вы правильно заметили, что верхний участок струны ослабляется в первую очередь, но речь идёт об ослаблении рабочего участка. Иначе ни о каком подъёме строя, тем более за 1.5 часа не может быть речи. Теперь о разнице между роялем и пианино. Вы совсем удивитесь, но "Стейнвей" как и другой рояль в моём случае "поднимать" легче, чем пианино. В роялях, особенно высококачественных высока степень сбалансированности всех моментов трения и напряжения. А в некачественных массовых советских пианино эти моменты сложнее- то неплотно подогнана рама к ВБ, то большое трение на каподастре, на штифтах и т.д. Опять же качество ВБ. " Игрища" с напряжением больше как раз в случае однонаправленного движения ключа направо. Вы сами признаёте, что перенапрягается верхний отрезок струны. Где же "осторожность и бережность с ВБ " ?

[Фил]

[QUOTE=Барго;1381072].
Таким образом ослабевая струну по всей длине перед натяжением (сама по себе мысль очень правильная, хотя не везде прохиливает!), Вы в целом отрицательно воздействуете на трение ВБ, то есть постепенно ослабевая его.
Струны у них так или иначе очень даже податливые, обрывов можно не бояться,

Что значит не "прохиливает"? Эту мысль я давно претворяю на практике.
Именно, чтобы отрицательно не действовать на ВБ и струны я и придумал такой приёмчик. Других мотивов не было. А скорость подъёма строя в этом случае как награда за изобретательность и ловкость рук.

[Фил]

OTE=Барго;1381072]Фил! Вы себя вводите в психологический самообман, так как при легком "кивке" ключом влево вся система - вирбель, струна, порожки и штифты, ОСТАЮТСЯ НА МЕСТЕ!

Какой "самообман", если вы перед манипуляцией ключом извлекаете ноту, после чего делаете " кивок" и ясно слышите как тон понизился, т.е. ослабло натяжение р а б о ч е г о участка струны и не только его . Не настолько струна жёстко отсечена ( преломляется на порожках и штифтах), чтобы не "среагировать" на чётко выверенное движение настройщика ключом влево- т.е. направл. на о с л а б л е н и е натянутой на данную высоту напряжённой струны. Думаю, что по "отсечкам", т.е. различным отрезкам, струна при ослаблении даже незначительном теряет натяжение " волной" - от верхнего (у вирбеля) отрезка к нижнему отрезку у рамных штифтов. Скорость прохождения этой волны будем настолько высокой насколько вы ослабите струну. Если намечается подъём на 2 гц, то струну можно ослабить на 3-4. Последнее значение является самым "популярным" при незначительном подъёие строя на 2 гц.. Но, также замечено, что значение понижения ("кивка влево") зависит от конкретного инструмента, от его конструкции и состояния всех составляющих акустического аппарата. Часто понижения высоты тона даже на 2 гц хватает, чтобы струна повысила тон на те же 2 гц. Чем выше по звукоряду вы поднимаетесь, тем значения ослабления струны перед натяжением уменьшаются. Ведь струны становятся короче. Самый большой " кивок" предваряет настройку самых длинных струн.
Но если есть "ослабляющая волна"- понижение натяжения струны, то есть и обратная- "волна натяжения". Скорость её прохождения будет зависеть от скорости предварительного понижения.

[Барго]

... Перед движением ключа направо делаю почти незаметный "кивок" влево по ослаблению струны и колка, а потом не давая "опомниться" ослабленной струне лёгким движением и "без надрыва" вся система напряжений и трений- вирбель-струна-порожки и штифты- перестраивается на новую высоту.

Какой "самообман", если вы перед манипуляцией извлекаете ноту, после чего делаете " кивок" и ясно слышите как тон понизился, т.е. ослабло натяжение рабочего участка струны !

" Игрища" с напряжением больше как раз в случае однонаправленного движения ключа направо. Вы сами признаёте, что перенапрягается верхний отрезок струны. Где же "осторожность и бережность с ВБ " ?

Фил! Вот поэтому я и просил Вас выложить небольшое видео с показом техники Вашего "приемчика", или легкого кивка в сторону понижения. Потому что, в первом случае Вы пишите, что делаете небольшой кивок влево, а во втором , что перед манипуляцией извлекаете ноту и улавливаете слухом понижение струны, и только после этого повышаете.
А это две большие разницы, как говорят в Одессе.
Кстати, "приемчиком", который Вы придумали, я пользуюсь уже лет 30-35, но только в особых случаях. Это когда настраиваю старое фортепиано с ржавыми струнами, и чувствую всеми фибрами души, что струны конкретно прикипели либо к вирбелю, либо к порожку или штифту, и могут конкретно, и даже готовы к этому, порваться, если сразу их тянуть. И тогда я перед поднятием струны, даже не извлекая ноту, сразу немного проворачиваю влево колок, а иной раз на пианино даже бью по ручке ключа по диагонали влево. То есть, просто ослабеваю струну.
Но на хорошем качественном Стейнвее, о котором Вы говорите , и , видимо, не очень старом, который регулярно настраивается, я бы лично не стал увлекаться подобным приемом, а все-таки же пожалел бы ВБ.
А насчет игрищ с напряжением, я же конкретно сказал, что при настройке на нужную частоту тона, Вы же не только совершаете однонаправленное движение ключа в сторону повышения, но и наверняка вынуждены идти назад, пока не достигнете идеального унисона.
Вот поэтому мне важно увидеть, как именно Вы это делаете, чтобы знать, какова мера Вашего "легкого кивка", насколько задираете струну, насколько минимальны Ваши движения,и в какой звуковой динамике Вы работаете.